Agroupp.ru

Аграрный справочник
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шаг 1 выбираем подходящее для черенкования растение

Размножение растений черенкованием

Черенкование – это один из способов вегетативного размножения растений, а для некоторых растений – единственный способ размножения. Одной из главных особенностей черенкования является то, что выращенные из черенков растения сохраняют все родительские свойства.

Рассмотрим подробнее размножение растений зелеными черенками:

Зеленые черенки нарезают с маточных растений, возраст которых от 5 до 10 лет. Для трудноукореняемых растений – у двух-трехлеток. Выбирают здоровые и крепкие растения.

Черенкование производят в июне – начале июля. Но не стоит забывать, что у каждого растения есть свои особенности и сроки для успешного укоренения черенков. Наиболее легко поддаются укоренению черенки таких растений, как девичий виноград, клематис, бирючина, чубушник, актинидия, жимолость, гортензия, сирень и многие другие.

Подготовка черенков

Зеленые черенки – это часть стебля растения, содержащая одну-две почки. Лучше всего подойдут боковые побеги прошлого года, которые не подвержены болезням и имеют крупные и сильные почки.

Нарезку черенков делают либо рано утром, когда солнце еще не сильно прогрело почву, либо вечером после захода солнца. Не стоит резать черенки в сильную жару и сухую погоду. Лучшее время для этого – влажный день после сильного дождя, в это время растение максимально наполнено соком.

Подготавливают черенки для размножения растений черенкованием следующим способом

  1. Нарезают черенки, длина которых составляет 8-12 см, с двумя-тремя междоузлиями.
  2. Острым ножом или секатором обрезают под углом 40 градусов основание черенка на расстоянии 0,5-1 см от почки, верхний срез делают прямым над почкой. Все нижние листья обрезают, а оставляют два-три листа сверху черенка. Если растение широколиственное, то листья на черенках укорачивают вдвое.
  3. Далее нарезанные черенки помещают на несколько минут в раствор фунгицида на глубину 1,5-2 см. После этого стряхивают лишние капли с кончика черенка. Затем кончик опускают в парашек стимулятора роста (например, корневин или укоренит).

Посадка черенков

  1. Для посадки черенков используют парники или теплицы. Если же черенков немного, то их можно посадить в небольшие горшки по несколько штук в зависимости от размера черенков.
  2. На дно горшка кладут слой почвы (10-15 см), перемешанный с песком. Второй слой сверху – крупнозернистый чистый песок (3-5 см).
  3. Тонкой палочкой (например, карандашом) проделывают отверстия в почве глубиной 2,5-3 см. Затем вертикально в них помещают готовые черенки на расстоянии 4-7 см друг от друга. Той же палочкой утрамбовывают почву вокруг основания черенка.
  4. Черенки осторожно поливают из лейки с мелким ситом. Для посадки сооружают мини-парник из пленки. Если черенки посажены в горшок, то можно сверху его обтянуть прозрачным пакетом, а снизу, у основания горшка, закрепить резинкой. Таким образом получится мини-парник, который можно оставить на подоконнике дома.

Обязательно все посаженные черенки необходимо притенить.

Уход за черенками

Подходящая температура для нормального укоренения – 20-25 градусов.

Во время укоренения (а сроки укоренения у каждого растения разные, см. таблицу внизу) черенки периодически опрыскивают теплой водой 2-4 раза в день. При опрыскивании в воду можно добавить раствор эпина, что способствует более быстрому появлению корней.

Через определенное время на конце черенка начинает появляться каллюс, ну а затем и сами корни.

После этого в действие приходят почки черенка, начинают появляться побеги. После того, как побеги немного подрастут, черенки начинают закаливать. Для этого раз в день парники открывают на некоторое время (если горшок, то снимают пакет). При нормальном росте побегов, молодые растения проветривают чаще и более длительное время. А затем и вовсе открывают парники (приблизительно конец августа – начало сентября).

Если черенки хорошо укоренились, то (у лиственных пород) осенью их можно высаживать на постоянное место в саду. Если же нет, то лучше оставить в парнике до весны.

У медленно растущих хвойниках черенки лучше оставить в парнике на доращивание 2-3 года.

Сроки черенкования растений

РастениеВремя заготовки черенковПроцент укорененияПродолжи-тельность

(дни)РозаБутонизация-начало цветенияв среднем, 83,9%, у некоторых сортов до 100%от 10-15 до 28СиреньФаза отцветаниядо 90-100%КлематисБутонизация-начало цветения40-100% в зависимости от сорта25-30ЧубушникЗатухание роста побегов-начало цветениядо 90-100%15-25СпиреяНачало-середина июняот 30 до 100% у разных видов12-25ФорзицияПервая половина июнядо 70%20-30КалинаПериод цветения100%14-21КизильникКонец июня-начало июля100%ДейцияНачало июня-середина июля100%17-25БирючинаСередина июня-начало июля80-90%14-21ДеренСередина июня-начало июля100%ЖимолостьОкончание роста побегов100%11-20ГортензияИюнь-июль80-100%20-23РододендронИюль-сентябрь72-76%50-70АктинидияИюнь-июль36%СкумпияКонец июня-начало июля100%20-30БарбарисИюнь33-100%КольквицияНачало июля46%Вейгела100%Бересклет45%45Смородина83%Хеномелес100%Кизильникдо 100%до 28Кериядо 100%Курильский чай100%Можжевельник70-90%ТуяИюнь30-60%30-60ЕльИюнь-июль50%

Видео: «Черенкование растений с Сергеем Глазиновым»

Видео: «Черенкование растений с Павлом Траннуа, часть 1»

Черенковать можно почти все растения. Пробуем

Многолетники очень удобно размножать черенкованием, потому что некоторые растения не переносят деления, а если разросшийся многолетник органично вписывается в дизайн сада, его жалко трогать.

Черенкованием также можно размножить и редкое или очень дорогого растения. Подавляющее большинство растений, выращенных из черенков, сохраняет все родительские свойства. Исключение составляют пестролистные формы и имеющие различную окраску листьев — желтую, красную, серебристую.

Как правило, это формы генетического происхождения. Клетки таких растений могут быть расположены не только в стебле, поэтому есть шанс появления экземпляров с листвой зеленого цвета, чтобы получить растения, идентичные маточникам, при отрастании черенков необходимо их выбраковывать, оставляя лишь сохранившие особенности сорта.

Для вегетативного размножения исполь­зуют различные части растений. Уже в конце весны для этой цели можно брать прикорневые побеги, выламывая их у само­го основания куста. Так размножают мно­гие морозостойкие многолетники: дельфи­ниум, флокс метельчатый, осенние астры, вероникаструм, тысячелистник. У них быстро образуются корешки, и растения получаются крепкими, коренастыми, с крупными шапками цветков (например, у флоксов).

Используют на черенки и прикорневые побеги у растений с розеточным строени­ем, выламывая их у основания. Таким способом легко размножаются популяр­ные сейчас гейхеры, тиарки, гейхереллы. Причем делать это можно в течение всего теплого времени года, вплоть до осени.

Начиная с июня многолетники черен­куют частями стеблей. Их отделяют от рас­тения, когда оно находится на пике своего развития. В этом случае к срокам черен­кования для каждого растения следует подходить индивидуально. Но есть и об­щие правила: стебель должен быть гиб­ким, то есть при попытке сложить его вдвое он не должен треснуть. Таким спо­собом можно размножать флоксы, клематисы, розы.

В течение всего лета прекрасно прижи­ваются стеблевые черенки почвопокровных растений. При этом у флокса шило­видного, вероники армянской, тимъянов можно использовать верхние части побе­гов после окончания цветения.

Для черенкования отбирают только здо­ровые растения. Если используют черенки с уже цветущих экземпляров, то обяза­тельно удаляют не только часть листьев, но и цветки.

Стебли лучше срезать утром, когда рас­тения напитали ночную влагу (ее дефицит поможет восполнить вечерний полив).

Лучше приживаются черенки, взятые с верхней части побега, но они хуже пере­носят зиму. Приживаемость черенков, взятых с нижней части стебля, — самая низкая, а со средней части — оптимальная.

Пробуйте черенковать все, что хотите размножить. Но успех при черенковании многолетних астр, аквилегий, колокольчиков, хризантем, георгин, лаванды, мяты, барвинка, флоксов, гвоздик, шалфея, вероник, тимъянов, тыся­челистников, хелоне гарантирован.

Стебель нарезают на черенки таким образом, чтобы каждая его часть имела не ме­нее двух узлов или трех листьев, но можно взять и более длинный — высо­той до 15 см, правда, в этом случае слож­нее сохранить тургор (упругость) листьев при укоренении.

Нижний срез делают под листом или листовым узлом, отступив 2-3 мм под уг­лом 45 градусов. Верхний — под прямым углом над верхней почкой. Благодаря это­му нижнюю часть стебля с верхней уже не перепутаешь и не посадишь черенок вверх ногами. У нижней почки листья удаляют пол­ностью, стараясь ее не повредить, оставляя черешок.

Последующие листья укора­чивают наполовину. Черенки с млеч­ным соком промывают под водой, чтобы не закупорилась сосудистая система.

Есть еще один способ черенкования травянистых многолетников — листьями. Например, при размножении сортов при­мул, инкарвиллей, флокса метельчатого, когда нет другой возможности получить посадочный материал, как только взять листочки у знакомых цветоводов. Его применяют значительно реже, поскольку он более кропотлив в выхаживании лис­товых черенков.

Для лучшего укоренения черенков приме­няют стимуляторы образования корневой системы — жидкие или порошкообразные. Для растений, отрицательно реагирующих на переувлажнение (например, флокс ши­ловидный), или травянистых (гвоздика) применяют только порошкообразные пре­параты. Самый распространенный — «Корневин». Для черенков, подверженных гни­ению, можно использовать стимуляторы, в состав которых входит древесный уголь («Укоренитель»). Прежде чем поместить черенок в грунт, его основание опускают в препарат, на глубину не более 1-2 см. Излишки порошка стряхивают.

При использовании жидких стимуля­торов («Эпин-экстра», «Корневин», «Цир­кон» и другие) в подготовленный в соот­ветствии с инструкцией раствор черенки ставят на 10-12 часов, также на глубину не более 1 см.

Для образования корней черенкам нужна влажная и хорошо дренированная почва. Классическая смесь — равные части пере­превшего торфа и крупного песка. Ею за­полняют небольшой парничок или кон­тейнер (ящики, горшочки, пластмассовые коробки), имеющий дренажные отверстия. Укоренение также можно проводить в чис­том речном песке или перлите (специаль­ный состав для укоренения черенков, кото­рый продается в садовых центрах).

Для поддержания влажности и сохра­нения тепла черенки должны находиться под стеклянной крышей либо под пленоч­ным тоннелем. Зеленые черенки сажа­ют на глубину 1 см, полуодревесневшие -чуть глубже.

Черенки потребуют ухода. Им необхо­димы температура в пределах 23-26 °С, по­вышенная влажность почвы и воздуха, до­ступ рассеянного света, а по мере укорене­ния — периодическое проветривание. Стек­лянное или пленочное укрытие следует ежедневно приоткрывать, а если черенки оставляют на какое-то время без присмот­ра, предусмотреть вентиляционные отвер­стия. По мере развития корешков (сроки у различных растений неодинаковы) вен­тиляцию постепенно увеличивают.

Как только у черенков появятся новые листочки или увеличится рост высажен­ных стеблей — пора «молодняк» подкарм­ливать. Для этого используют слабый рас­твор полного минерального удобрения один раз в 10-12 дней.

Сроки пересадки на постоянное место у различных культур могут не совпадать. Если растения развиваются медленно, луч­ше их оставить на месте черенкования (в грунте) до весны, сняв при этом верхнее укрытие.

Кстати, существует еще один очень эффективный способ черенкования, который получил в любительском цветоводстве название «у мамки». Для этого черенок помещают рядом с материнским растением, укрыв его стеклянной банкой или обрезанной пластиковой бутылкой. Можно спрятать маленький контейнер непосредственно за растением, чтобы не нарушать эстетику цветника. При прочих одинаковых условиях черенки рядом с материнским растением приживаются безукоризненно.

Размножение черенками растений

Самый простой способ развести побольше растений — в начале лета нарезать и укоренить черенки. Таким образом можно размножить ягодные кустарники, цветы и даже плодовые деревья. Это самый простой и надежный способ размножения. Потомство при черенковании будет точной копией родителя, быстро приживется на новом месте и порадует выносливостью в суровых условиях. А главное, вы получите новый посадочный материал совершенно бесплатно.

Черенки бывают разные. Какой вариант выбрать — зависит от вида растения.

Какой вид черенкования выбрать весной и летом?

Зеленые

В большинстве случаев для размножения используют одревесневшие черенки, но некоторые растения предпочитают размножаться молодыми зелеными побегами.

Для чего подходит: барбарис, вейгела, гортензия, дерен, калина, пузыреплодник, сирень, хеномелес, чубушник.

Порядок действий: активно растущие молодые боковые побеги нарезают острым ножом на отрезки с 2 — 3 междоузлиями. Нижний срез должен быть косым на расстоянии 0,5 — 1 см от почки. Верхний срез — прямой. Еще надежнее не срезать черенки, а отрывать их с «пяткой» — частью стебля, от которого они отходят. Нижние листья обрывают.

Затем черенки обрабатывают стимулятором корнеобразования — «Корневином» или «Гетерауксином»: либо припудривают нижнюю часть побега порошком, либо разводят препарат в воде и ставят туда черенки на 6 часов. Затем их высаживают в сад или горшок на глубину 2 см. Поверх земли обязательно насыпают 3 — 5 см крупного песка: он предохраняет черенки от загнивания.

Стеблевые

Этот вариант годится для травянистых многолетников — у них для размножения используют отрезки побегов. Их нарезают до середины лета.

Для чего подходит: аквилегия, астильба, василистник, гелениум, дельфиниум, очитки, флокс метельчатый.

Порядок действий: стебли нарезают на части с двумя междоузлиями. Опудривают любым стимулятором корнеобразования и сажают в землю — желательно в парник. Укоренятся такие черенки быстро — если, к примеру, в конце июня посадить черенки флокса метельчатого, то в августе вы получите молодые растения с корнями — их уже можно будет пересадить в цветник.

Полуодревесневшие

Это побеги, которые уже покрылись корой.

Для чего подходит: гортензии, рододендроны.

Порядок действий: в конце июня срезают верхушки полуодревесневших побегов текущего года и нарезают их на черенки с двумя междоузлиями. Нижние листья обрывают. На коре делают продольные надрезы длиной 1 — 2 см. Черенки опудривают стимулятором корнеобразования и высаживают в горшки в смесь торфа и песка в равных количествах. Через 2 — 3 месяца образуются корни, и молодые растения можно будет пересадить в открытый грунт.

1. Срезать утром или в пасмурную погоду. В это время в черенках больше сока — такие лучше укореняются.

2. Накрыть бутылкой. Независимо от того, куда высаживают черенки — в горшки или сразу в сад, — им нужно устроить мини-парничок. Проще всего накрыть их пластиковой 5-литровой бутылкой без дна. Такое укрытие поможет поддерживать вокруг черенка высокую влажность воздуха.

Через несколько недель из почек появятся молодые побеги. В конце лета бутылку начинают постепенно приоткрывать, чтобы саженцы привыкали к свежему воздуху, а затем укрытие убирают совсем.

3. Опрыскивать. Одного укрытия бутылкой мало, потому что летом очень жарко. Черенки надо регулярно опрыскивать теплой водой. В идеале — ежедневно. Можно и раз в неделю (многие приезжают на дачу на выходные), но в этом случае почва вокруг черенков должна быть постоянно влажной. Так что поливайте их как следует.

4. Защитить от солнца. Во время укоренения черенки должны находиться в полутени.

5. Утеплить в зиму. Зимовать укорененные черенки оставляют там, где их посадили. А чтобы они не замерзли, в конце октября — начале ноября почву вокруг них засыпают толстым слоем опавших листьев или укрывают несколькими слоями лутрасила.

Весной или осенью следующего года молодые растения пересаживают на постоянное место.

Обычно принято считать, что азот нужен для роста зеленой массы растений — побегов и листьев. Но на самом деле у него есть несколько функций. Одна из них — закладка цветковых почек у плодовых и декоративных растений.

Харьковский профессор Коломиец, доктор наук, в 40 — 50-х годах

изучал, что влияет на закладку цветковых почек. Выяснилось, что прежде всего это концентрация клеточного сока. Если перед окончанием роста побегов клеточный сок густой, то дерево закладывает цветковые почки в изобилии.

Густоты клеточного сока можно добиться тремя способами:

  • Засуха. Если вы не станете поливать дерево, воды в нем будет мало, сок станет густым, и тогда заложатся цветковые почки.
  • Подрезка корней. Так делают в питомниках, и там саженцы зацветают порой уже на третий год. Принцип такой же: корней мало, воды они добывают мало, сок делается вязким — закладываются цветковые почки.
  • Удобрения. Это самый щадящий метод. Обильная подкормка приводит к тому же эффекту: концентрация солей в растении высокая (а все удобрения у нас — соли), сок становится густым — закладываются цветковые почки.

Вот что писал Коломиец по влиянию азота: «Для изучения закладки цветковых почек под яблони и груши вносили азот, фосфор и калий. Выяснилось, что калий вообще не влиял на этот процесс. А азот и фосфор вместе вызывали закладку цветковых почек на однолетках».

Эти удобрения ученый вносил перед окончанием роста побегов. Оказалось, что если дать 1 дозу азотных минеральных удобрений в начале роста побегов весной и 3 дозы зараз перед окончанием роста побегов, то цветковые почки закладываются даже на однолетках и двухлетках!

Повышенная концентрация азотных удобрений в конце июня, когда вы даете не классическую норму — 40 — 50 г на приствольный круг молодой яблоньки, а 80 — 100 г, а то и 120 г, позволит добиться того, что дерево заложит цветковые почки. Но помните: это очень высокая доза, и вносить такое количество удобрений в сухую землю нельзя! Ее надо сначала полить, потом внести удобрения, а потом снова полить.

Кстати, подобным образом поступал Леонид Колесников, наш селекционер по сирени. Он ускорял цветение внесением высоких доз азота — его кусты распускались уже на 3-й год.

Черенкование

Секреты садоводства || Сады в контейнерах || Стили в садоводстве || Любимые цветы

Это наиболее простой и доступный способ размножения растений в саду. Нужно только знать и выполнять несколько основных правил.


В гостях вы увидели растение, и захотели иметь его у себя? Попросите отросток. Если он приживется, то будет выглядеть точно также.

Случалось ли вам увидеть в саду у друзей растение, которое вам хотелось бы иметь, но вы не знали, где его приобрести? А может, у вас в саду есть любимое растение в одном экземпляре, а вам хотелось бы иметь таких больше? А ведь сделать это совсем нетрудно, вам нужно только овладеть простым искусством черенкования. Черенкуя, у растения удаляют стебель и дают ему пустить корни и начать самостоятельную жизнь. Ничего сложного в черенковании нет, основная его операция совсем проста. Все, что нужно,— это помнить, что не всякий момент в развитии растения подходит для черенкования. Правильно выбрав время, вы добьетесь лучших результатов.

Как и когда. Некоторые растения пускают корни в банке с водой или прямо в земле. Другим надо подобрать более щадящие условия. Некоторые черенки (их срезают у растения в стадии активного роста, покрытого листвой) нуждаются в уходе в период формирования новых корней. Для других черенков (их можно срезать со спящего растения) это менее болезненный процесс. Разным растениям подходят разные способы. Одно преимущество черенкования неоспоримо: это очень дешевый способ получить новые растения. Часто, приобретя одно растение, вы черенкованием можете со временем получить от него десятки новых. Молодые растения можно весьма выгодно продавать на рынке. Вместо горшочков можно использовать стаканчики из-под йогурта.


Как видно из таблицы, есть несколько сезонов для взятия черенков. Зеленые черенки берут весной. Способ хорош для дельфиниума, хризантем и георгинов. В конце лета берите частично одревесневшие черенки, захватывая кусочек старого побега.

Клоны растений. В отличие от растений, выращенных из семян, черенки идентичны родительскому растению. Так что если вам понравилось что-то в саду у друзей, есть шанс вырастить у себя копию. Растения, полученные таким способом, называют принадлежащими к одному клону: это и означает, что все они генетически идентичны. Это особенно полезно, если вы в саду добиваетесь единообразия. Например, живая изгородь из тисов или кипарисов, выращенная из одного исходного растения, будет еще зеленее и плотнее. В изгороди из сеянцев всегда будут заметны вариации цвета и плотности, да и скорость роста будет разной. Черенкуя растения, нужно отбирать самые лучшие побеги. Сильные здоровые побеги всегда дадут более здоровые растения, они скорее дают корни. Конечно, вам не захочется портить форму своего любимца, но если вы все же отнимете у него немного для черенкования, жалеть вам не придется. В питомниках черенки срезают со специально выращиваемых для этого маточных растений, которые дают идеальный посадочный материал, «жертвуя» собственной формой.

Проще простого. Некоторые растения просто вырастить из черенка. Герани и фуксии легко дают корешки практически в любое время. Недотроги и ивы пустят корешки прямо в банке с водой на подоконнике. Розы стоит черенковать, начиная с конца лета и до середины зимы.
Черенки с «пяткой». Частично одревесневшие черенки часто берут с кусочком древесины от старого побега. Лучше не срезать их ножом, а отрывать таким образом, чтобы небольшой кусочек коры и дерева от основного стебля остался на черенке. Очень острым ножом срежьте затем поврежденные участки ткани (не удаляя весь лоскуток старого стебля), затем можно укоренять.

Черенки некоторых растений, например, недотрог, практически не нуждаются в помощи, так велика их тяга к жизни. Вам нужно лишь срезать ветку, оборвать нижние листья и поставить в банку с водой.

Для размножения туи не срезайте черенок, лучше оторвите его с частью древесины старого побега.

Сбор черенков. Если растение покрыто листьями и активно растет, лучше срезать черенки в тот момент, когда оно максимально заполнено соком. Поэтому не занимайтесь этим в полдень или сильную жару. Идеален день после сильного дождя, во время которого растения хорошо напились. Другое подходящее время — раннее утро до наступления жары. Срезая черенки в саду, делайте их немного длиннее, чем вам нужно. Потом, на столе в помещении вы аккуратно подровняете их. Складывайте черенки в закрытый пластиковый пакет и до окончания работы держите в тени, чтобы они не завяли. Не забудьте срезать несколько лишних черенков на случай, если что-то не сразу получится. Чистый, острый секатор — лучший инструмент для срезки любых черенков и особенно для одревесневших черенков. Более нежные летние зеленые черенки лучше обрезать на столе острым хозяйственным ножом. Черенки имеют свои особенности, и это поначалу может сбивать с толку, но в конце концов все сводится к разному времени черенкования: травянистые, неодревесневшие черенки срезают весной, частично одревесневшие — в конце лета, одревесневшие черенки — осенью и весной.

Лаванда из черенков. Следуя этим несложным указаниям, вы сможете вырастить целую изгородь из черенков, срезанных в предыдущем сезоне. Черенкам нужно около трех недель, чтобы пустить корешки, когда это произойдет, снимите полиэтилен и постепенно приучайте растеньица к прямому солнцу. Зимой держите их в помещении на холодном подоконнике или в холодном парнике. Ранней весной рассадите их в отдельные горшочки по 8 см, а через два месяца, после закаливания, высадите их. На почве с хорошей дренирующей способностью лаванда цветет с середины лета до осени.


1. Острым ножом обрежьте основание черенка ниже пазухи листа, нижнюю треть стебля очистите от листьев.

2. Окуните черенки в раствор фунгицида, стряхните капли. Опустите концы в порошок, стимулирующий рост корней.

3. Заполните горшочек смесью равных частей торфа и песка. Сделайте ямки глубиной 2,5 см.

4. Посадите 4 черенка в ямки и осторожно закрепите их.

5. Накройте полиэтиленом с отверстиями для вентиляции и поместите в сухое, светлое место. Регулярно выворачивайте пленку наизнанку.
Стимулятор корневого роста. Этот порошок лучше всего применять, если надо ускорить процесс роста корней. У многих растений корни прекрасно появятся без обработки, если черенкование провести вовремя. Процесс без порошка может протекать медленно, но пусть вас это не пугает. Просто удивительно, как охотно приживаются и без обработки порошком даже случайные образцы, предложенные вашим другом под влиянием минуты.


Взяв частично одревесневший черенок с лоскутком, окуните в порошок для роста корней. Рассадите черенки в отдельные горшочки со смесью равных долей торфа и песка. Накройте горшочки полиэтиленовыми пакетами, чтобы не дать черенкам завянуть, поставьте их в тень.


Убедитесь до пересадки, что черенок дал корни. Слегка потяните: если вы чувствуете сопротивление, значит, корешки появились.

Зеленые черенки. Весной срезают молодые зеленые побеги, прирост этого года, когда они достигнут 5—10 см длины. Ранней весной срезайте черенки из новых основных побегов у дельфиниума, хризантем, фуксий, ахиллеи, георгинов и многолетнего шалфея. В начале лета возьмите небольшие (длиной 4—6,5 см) черенки лапчатки, дейции и ладанника. Зеленые черенки срезают острым ножом на расстоянии 6,5 см от места присоединения листа, или «узла». Ногтями или ножом удалите несколько нижних листьев. Окуните черенки полностью в раствор фунгицида (например, беномила), стряхните капли. Затем окуните нижние 2,5 см каждого черенка в гормональный порошок, стимулирующий корнеобразование, и посадите на ту же глубину (2,5 см) в смесь равных частей торфа и песка. Обильно полейте. Покройте пластиковым пакетом, закрепив его аптечной резинкой.

Держите в освещенном месте, но не на прямом солнечном свету. Большинство черенков пускают корешки через три недели. Пластиковый пакет выворачивайте наизнанку каждые несколько дней, чтобы уменьшить конденсацию и снизить риск появления плесени. Можно также срезать уголки пакета — это обеспечит вентиляцию.

Укоренение. Чтобы проверить, дал ли черенок корни, сначала посмотрите, не видны ли корешки через отверстие на дне горшочка. Если нет, легко потяните черенок. Если он плотно сидит, значит, корешки есть. Когда черенки укоренятся, снимите полиэтилен и дайте им несколько дней на акклиматизацию, прежде чем рассадить по одному. Частично одревесневшие черенки срезают в конце лета, когда рост замедляется и новые побеги немного тверже. В середине лета можно черенковать герани, верески, дейцию, вейгелу, чубушник (жасмин), форзицию, лапчатку и кизил белый (Cornus alba).

Часто можно просто срезать боковой побег у самой пазухи листа или оторвать эту веточку с небольшим кусочком старого стебля. С полуодревесневшими черенками работать легче, так как опасность возникновения болезней у них ниже, чем у неодревесневших. Они, однако, медленнее развиваются, так что новые растеньица пойдут в рост только на следующий год. Длина боковых побегов, взятых у родительского растения,— от 10— 20 см (для вересков — 2,5 см). Удалите листья с нижних 5 см стебля, обрезанного точно по междоузлию (месту прикрепления листа) или оторванного с кусочком старой древесины. Окуните нижнюю часть в гормональный порошок для роста корней и воткните черенки в горшочек со смесью равных долей торфа и песка или в землю в холодном парнике. Хорошо полейте.

Нет корней. Вопрос: Зимой я взял несколько черенков, чтобы вырастить изгородь из кипарисовников Лейланда. Прошло четыре месяца, а у них еще нет корешков. Правильно ли все идет? Ответ: Да. У вечнозеленых и хвойных растений корни образуются медленно. Поставьте их в прохладном месте, укрытом от прямого солнца, и ждите. Пока черенки остаются зелеными, есть шанс, что корни у них появятся. Те, которые почернели или побурели, надо удалить. К следующей осени оставшиеся должны дать корни. Лучшее место для хранения таких «тугодумов» — холодный парник, где они могут находиться до появления корней.

Не дайте им засохнуть. Палатка из полиэтиленового пакета над черенками не даст им увянуть, но их нужно защитить от ярких солнечных лучей. В горшочках на подоконнике черенки дадут корни через 3—5 недель и, после того, как их листья опадут, могут зимовать в неотапливаемом гараже, готовые к весенней пересадке, Если черенки в горшочках с землей или холодном парнике не дали корни к зиме, лучше оставить их в покое до следующей осени. С одревесневшими черенками работать проще всего, но не все растения можно размножать этим способом. Осенью так черенкуют ивы, розы, смородину и кипарисы. Просто срежьте хорошие мощные стебли длиной около 23 см и воткните их в землю на три четверти длины. Можно посадить их сразу окончательно или поместить в неиспользованном уголке сада и пересадить окончательно следующей осенью. Укоренение произойдет весной.

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

Читать еще:  Свекла посадка уход и выращивание в открытом грунте
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector