Agroupp.ru

Аграрный справочник
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Обработка биопрепаратами почвы открытого грунта и теплиц

Обеззараживание почвы: основные методы дезинфекции

Что нужно, чтобы получить сильные и здоровые всходы? Самое главное, это посадить растения в здоровый, плодородный грунт. Почва на момент посадки может быть заражена болезнетворными бактериями, спорами грибов, яйцами насекомых. Чтобы обезопасить рассаду, проводят обеззараживание почвы. Обработку грунта нужно проводить не только в теплицах, но и на открытых участках, где планируется высадка растений.

Как удобрить почву: способы обработки

Зачем нужна обработка почвы? Обеззараживание необходимо для борьбы с имеющимися болезнями и для профилактики их возникновения. Различают бактериальные и грибковые заболевания. Их возбудители, находясь на отдельных частях растения, постепенно губят его, затем селятся в почве, ожидая новых всходов, чтобы начать процесс заново. О том, что растения заражены, говорят следующие симптомы:

  • засыхание листьев в вегетационный период;
  • пятна на стволе и листьях;
  • загнивание плодов и ягод.

Дезинфекция почвы проводится весной или осенью. Обработке подвергается открытый грунт, почва для рассады, грунт в теплицах. Сложнее всего провести обеззараживание почвы на всем участке, но иногда только такие кардинальные меры могут решить проблему.

В зависимости от болезней почвы, возможностей садовода, выбирается наиболее подходящий метод. Всего их три:

  • биологический;
  • агротехнический;
  • химический.

Рассмотрим каждый метод подробнее.

Биологический метод

Обеззаразить почву в огороде можно биологическими фунгицидами, к ним относятся препараты «Триходермин», «Фитоспорин», «Байкал ЭМ-1», «Алирин Б». Они способны улучшить состояние почвы, убрать истощение, которое возникает после выращивания одинаковых культур на одном месте. После применения этих удобрений увеличивается количество видов полезных микроорганизмов. В результате их жизнедеятельности количество легко усваиваемых соединений калия, фосфора, азота увеличивается, а токсичность железа и алюминия снижается.

«Триходермин» содержит мицелий гриба Триходерма лигнорум, продукты его жизнедеятельности. Они не дают размножаться патогенным грибам, которые вызывают усыхание побегов и рак. Препарат смешивают с почвой для выращивания рассады из расчета на 1 кг почвы — 1 г средства. Посаженные растения нужно полить раствором «Триходермина» (100 мл/ведро).

«Фитоспорин» применяют весной или осенью. Некоторые садоводы проводят четыре обработки за год. На ведро воды берут 6 мл средства. Этим составом поливают квадратный метр земли. Если растение болеет, нужно залить литр раствора под корень каждого куста.

«Глиокладин» схож по действию с «Триходермином». Он борется с причинами увядания, возбудителями корневых гнилей, фитофторозом, вертицилезом. Эффективен для снятия токсичности после химических препаратов, восстанавливает полезную микрофлору. Таблетку «Гриокладина» вносят при посадке растений на небольшую глубину. Затем почву поливают, укрывают толстым слоем мульчи. Поливают, чтобы почва оставалась влажной. Препарат действует при влажности более 60%. Температура при этом должна быть не выше 26° и не ниже 14°.

Споры гриба, содержащиеся в этом средстве, поселяются на корнях культуры, сплетаются, образуют микоризу. К растению постоянно поставляются биостимуляторы и ферменты, а также питательные вещества. Но мульча при этом обязательна. Как улучшить почву? Первоначально ее нужно обработать дважды за год, затем раз в год. Если планируется применять «Алирин-Б», интервал должен составить около 2 недель.

«Алирин-Б» эффективен в борьбе с корневыми гнилями. Таблетку средства растворяют в пяти литрах воды. Ими поливают растения. Для профилактики дозу можно снизить в 2 раза. Можно использовать вместе с «Байкалом ЭМ-1». А вот применение вместе с химическими удобрениями или сразу после них категорически запрещено.

«Байкал ЭМ-1» необходим для профилактики заболеваний весной или осенью. В ведре воды разводят полстакана средства и поливают почву. Примерно 2,5 литра нужно на квадратный метр земли.

Агротехнический метод

Этот метод заключается в глубокой обработке почвы, проведении своевременных подкормок, соблюдении севооборота. Основа защиты сада — качественный уход. Если правильно обрабатывать почву, целый ряд возбудителей болезней и вредителей погибнет. Глубокая осенняя перекопка участка, регулярное рыхление приствольных кругов и междурядий способствует уничтожению большего количества болезней, сорняков и вредителей. При глубокой перекопке многие вредители извлекаются на поверхность, погибая от холода. Некоторые споры и личинки попадают глубоко в почву, выжить они там не могут.

Своевременное уничтожение сорняков — непременное условие борьбы с болезнями. Многие вредители и возбудители болезней сначала появляются на сорняках, потом они переходят на культурные растения. У ягодных кустарников и плодовых деревьев они выедают листья, почки, внедряются в молодые побеги. В саду, где нет сорняков, нет и вредителей.

Необходимо своевременно обрезать кустарники и деревья. При удалении больных побегов малины уничтожается много болезней и вредителей, приготовившихся к зимовке. Если удалить недоразвитые молодые побеги крыжовника или смородины, можно удалить отложенные яйца и личинки. Обрезая старые ветки яблони, можно защитить ее от парши.

Обязательно поливать и подкармливать растения правильно и своевременно, это усилит защитные силы растений, поможет противостоять вредителям и болезням. При внесении удобрений изменяется и химический состав почвы.

Все растительные остатки, сорняки и обрезанные ветки осенью нужно собрать и сжечь, чтобы уничтожить скопившихся вредителей. Необходимо провести подготовку сада к зиме. Деревья стоит защитить от грызунов, обмотать стволы толем, обложить сосновым лапником или закрыть рубероидом.

Химический метод

Обработка химическими препаратами проводится только в крайнем случае, если биопрепараты не действуют. Необходимо выбирать препараты 3-4 класса опасности. Чем обработать землю? В апреле можно внести в верхний слой почвы раствор хлорокиси меди (4%) или раствор «Оксихома» (2%).

Можно обработать почву осенью от болезней раствором бордоской жидкостью (3%). При посадке растений в лунки можно внести препараты Хом, Браво, Квадрис или другие. Применяют их строго по инструкции. Следует учитывать, что вместе с патогенной микрофлорой будет уничтожена и полезная.

Дезинфекция почвы в теплице осенью

Обеззараживание грунта в теплице следует проводить после уборки урожая. Большая часть садоводов обрабатывают теплицу медным купоросом. Он применяется в виде водного раствора, эффективен при ложной мучнистой росе, пятнистости, фитофторозе, можно обрабатывать им почву от фитофторы. Но медь токсична, при превышении дозы может нанести вред, это негативно скажется на растениях.

Можно использовать микробиологические средства и сидераты для хорошего развития рассады. Для этого подходят препараты «Байкал ЭМ-1», «Алирин-Б». Часто для обработки грунта используют фумигацию бромистым метилом.

Можно использовать и другие технологические приемы:

Хлорная известь как дезинфекция почвы. Проводят обработку осенью. В сухом виде известь заделывают граблями в почву. На один квадратный метр теплиц нужно внести до 200 г хлорной извести на глубину 15-20 см.

Применение фунгицидов. Химические вещества способны уничтожить вредные микроорганизмы. Лучше всего использовать средства, которые выпускаются в виде газа или пара. Так проводится осенняя обработка почвы.

Формалин. Для теплиц и парников средство разводят (1:100), поливают раствором почву. Понадобится около 22 литров. Проводить такую обработку нужно до посадки рассады.

Дезинсекция. Обработка почвы проводится с помощью пестицидов, часто в грядки вносят дуст.

Использование специального стерилизатора электрического типа. Устройство представляет собой электронагревательный прибор с металлическим корпусом. Днище корпуса погружают в грунт, боковые стены заглубляют. Стерилизатор подключают к сети. При достижении определенной температуры возбудители болезней будут уничтожены.

Обеззараживание в штабелях. Вводят антисептик в штабеля, прикрывают их материалом. Почву нужно увлажнить. Влажный слой перед посадкой снимают.

Дезинфекция грунта для рассады

Почву для рассады следует обязательно обеззараживать. Как обеззаразить почву? Провести обработку можно любым из следующих способов:

  • обработать марганцовкой;
  • пролить кипятком;
  • проморозить;
  • пропарить;
  • пролить раствором «Актары»;
  • добавить «Фитоспорин»;
  • полить фунгицидом, подойдет «Фундазол»;
  • несколько раз проморозить и оттаять грунт.

Промораживание грунта

Этот метод очень эффективный, но не в состоянии защитить растения от фитофтороза. От него может помочь только термическую обработку. Как проводится промораживание?

  • Грунт зимой ссыпают в мешки, держат на улице.
  • На неделю заносят землю в теплое помещение.
  • Снова резко замораживают почву, вынося на мороз.
  • Потом заносят в помещение.

Правильный уход за грунтом на даче, своевременная обработка ее специальными препаратами позволят избежать в дальнейшем проблем с вредителями, возбудителями болезней.

Обеззараживание почвы: химические, агротехнические и биологические методы

  • View the full image

Обеззараживание почвы

Способы обеззараживания почвы

Химический метод обеззараживания почвы

Агротехнический метод обеззараживания почвы

Биологический метод обеззараживания почвы

Огородники, садоводы каждый год тратят огромное количество времени, сил и денег, чтобы получить высокий урожай. Но часто их усилия сводят на нет маленькие, невидимые глазу возбудители болезней.

Читать еще:  Обычная предпосевная обработка

Способы обеззараживания почвы

Мероприятия по обеззараживанию почвы проводят для борьбы с существующими болезнями и для их профилактики. Болезни бывают грибковыми и бактериальными. Возбудители, поселяясь на растениях, приводят в негодность сначала отдельные части, а затем и все растение. Затем они поселяются в почве и ждут подходящих условий, чтобы начать процесс сначала. Каждая из болезней имеет свойственные только ей проявления. Но общими есть такие симптомы:

  • пятна на листьях, стволах
  • засыхание листьев в период активной вегетации
  • растрескивание, загнивание ягод и плодов

Обеззараживание почвы проводят осенью и весной. Это может быть обработка почвы:

Проводить обеззараживание открытого грунта довольно сложно. Процедуры требуют много усилий, денег на их проведение. Иногда они не дают желаемого результата. Но выбор у хозяев небольшой: сидеть без урожая или пытаться решить проблему.

Не стоит принимать меры по профилактике всех возможных болезней, следует учитывать погодные условия и заболевания, которым они способствуют.

Так вероятность заражения фитофторой в сухую погоду значительно ниже, чем в дождливую. Препараты вносят к корням растений при посадке или распределяют в почве равномерно по всему участку. Методы обеззараживания почвы:

  • Химический
  • Агротехнический
  • Биологический

Химический метод

Этот метод наиболее эффективен для быстрого уничтожения патогенов. Но вместе с ними погибают и полезные микроорганизмы, без которых качественной почвы не получить. Поэтому в долгосрочной перспективе он приведет к оскудению земли и необходимости применять агротехнические мероприятия по ее возрождению.

Виды препаратов и применение:

  • Хлорную известь вносят в почву за полгода до посадки. Норма до 200 г/м2. Препарат нужно заделать в землю. Он убивает большинство возбудителей болезней. Но не все растения позитивно реагируют на хлор.
  • Формалин вносят за 15 дней до высаживания растений. Помогает для борьбы с возбудителем черной ножки. Не используют в морозную погоду. Стакан 40-процентного средства выливают в ведро воды. Этого количества достаточно для обработки 1 м2 почвы. Укрывают пленкой. Можно мульчировать поверхность незараженными перегноем, соломой, свежескошенной травой. Через 3 дня укрытие снимают, почву перелопачивают. Пары формалина выходят наружу. Если этого не сделать, то растения, высаженные в такую почву, погибнут.
  • Фунгицид ТМТД используют в сухом виде или суспензией. Почву после внесения рыхлят. На квадратный метр достаточно 60 г препарата. Препарат не влияет отрицательно на растения. Суспензию (0,6 %) разбавляют в ведре воды и вносят в грунт перед посадкой растений.
  • Медный купорос помогает обеззараживать почву в теплицах после сбора урожая. Для этого используют растворы медьсодержащих препаратов. На ведро воды высыпают около 50 г медного купороса. Медь полезна для растений и нужна для их нормального развития. Но большие количества этого элемента приводят к обратному эффекту. Почва начинает в 2 раза хуже пропускать воздух. Процедура способствует выделению в окружающую среду закиси азота. Перекормленные медью растения теряют способность получать из почвы фосфор и железо. Полезные микроорганизмы угнетаются. Можно использовать раз в 5 лет.
  • Ипродион 2-процентный разбрасывают по участку (150 г) и заделывают в почву. Помогает избавиться от склеротиниоза, серой гнили, фузариоза.

Агротехнический метод

Агротехнический метод обеззараживания почвы – комплекс процедур, выполнение которых помогает избавиться от возбудителей болезней.

Для того, чтобы почва как можно дольше оставалась плодородной и давала высокий урожай, нужно правильно организовать севооборот.

Используют сидераты – культуры, которые высаживаются не для получения урожая, а для улучшения состояния почвы. Это может быть горчица, овес. Их высевают во время уборки урожая, ждут, пока всходы подрастут. Семена не должны созреть. Растения скашивают и заделывают в почву.

Для того, чтобы обеззаразить почву, укладывают ее штабелем шириной около 3 м и высотой до 1,5 м. В процессе укладывания заливают фекалиями или жидким навозом. Кислый грунт известкуют, внося на 1 м2 около 4 кг извести. Раз в год кучу перелопачивают. За два-три года семена сорняков, бактерии в основном погибают. Для того, чтобы избавиться от белой гнили и килы нужно ждать 4 года. Метод предназначен для обработки небольшого количества грунта.

Термическое обеззараживание проводят для почвы, предназначенной для выращивания рассады.

  • Можно пролить ее кипятком, затем просушить. Но это займет больше времени, чем дезинфекция паром в течение часа.
  • В теплицах почву перекапывают ротационными машинами на глубину от 15 до 50 см, укрывают термостойкой пленкой и запускают пар с помощью парогенератора. Этот способ используют в больших тепличных хозяйствах.
  • Время обработки от 10 мин. (семена сорняков и анаэробные паразиты), до 40 мин (нематоды и анаэробные грибы).
  • После такой обработки в почве погибают практически все микроорганизмы, в том числе и полезные. Повышается засоленнось грунта.
  • Для уменьшения концентрации солей участок обильно проливают водой. Чтобы заселить почву полезной микрофлорой, вносят навоз.

В последнее время популярными стают методы органического земледелия. Обеззараживание проводят, регулируя соотношение полезных и патогенных микроорганизмов. Это целый комплекс мероприятий: высевание сидератов, внесение качественного компоста, полученного обычным путем или в результате применения средства Сияние.

Биологический метод

Обеззараживают почву биологическими фунгицидами, которые снижают количество патогенов.

Вносят микробиологические препараты Фитоспорин, Триходермин, Алирин Б, Байкал ЭМ-1.

Они убирают так называемое почвенное утомление, которое возникает в результате выращивания на участке одних и тех же культур (в теплице, парниках), способствуют увеличению количества видов полезных микроорганизмов. Результат их жизнедеятельности – увеличение количества легко усваиваемых соединений азота, фосфора, калия. Одновременно снижается токсичность алюминия, железа.

Препараты для обеззараживания почвы:

  • Фитоспорином обрабатывают участок осенью или весной. Можно добавить еще 2 обработки, доведя общее количество до 4-х. Расход – 6 мл на ведро воды. Это достаточно для обработки 1 м2. Больные растения поливают раствором под корень (1 л на куст).
  • Триходермин содержит споры и мицелий гриба Триходерма лигнорум, а также биологически активные продукты его жизнедеятельности. Они подавляют патогенные грибы, вызывающие рак и усыхание побегов. При подготовке почвы для выращивания рассады смешивают препарат из расчета 1 г на 1 л почвы. Высаженные растения поливают раствором 100 мл Триходермина на ведро воды.
  • Глиокладин похож по способу воздействия на Триходермин. Борется с возбудителями корневых гнилей, увядания, вертицилеза, фитофтороза. Снимает токсичность грунта после химических препаратов. Эффективен при восстановлении полезной микрофлоры. При посадке растений таблетку Глиокладина вносят на глубину от 1 см. Почву вокруг растения поливают, таблетку препарата укладывают возле корней растения. Укрывают толстым слоем мульчи. Несколько дней поливают, чтобы почва была влажной. Препарат действует на глубине до 10 см, влажность больше 60%. Температура должна быть не ниже 14 и не выше 27 градусов. Споры гриба поселяются на корнях растений, сплетаются с ними, образуя микоризу. Она в несколько раз усиливает питание, переводя нерастворимые соединения в форму, удобную для усвоения. Поставляет к растению ферменты, биостимуляторы. Все это работает только при наличии мульчи. Первый год обрабатывают почву 2 раза, затем по одному разу. Интервал между применением Глиокладина и Алирина-Б одна-две недели.
  • Байкал ЭМ-1 применяют для профилактики заболеваний после сбора урожая и весной, за неделю до высаживания рассады. Для этого полстакана средства разводят в ведре воды. На 1м2 вносят 2,5 л готового средства.
  • Алирин-Б применяют для борьбы с корневыми гнилями. Растворяют 1 таблетку на 5 л воды и поливают растения. Борется с возбудителями корневых гнилей. Для профилактики берут половину нормы. Используют Байкал ЭМ-1 вместе с Алирином Б или отдельно. Нельзя вносить биологические препараты вместе с химическими или сразу после них. Нужно подождать не меньше 2 недель, иначе их полезные микроорганизмы погибнут.
  • Чеснок, бархатцы, календула способствуют очищению грунта. Высаживание на участке или проливание почвы настоем этих растений улучшает состояние почвы.

Нельзя однозначно сказать, какой из способов лучше всего. Нужно использовать агротехнические, по мере необходимости применять биологические, а в крайнем случае – химические методы.

Больше информации можно узнать из видео:

Обеззараживание почвы в теплице

Теплица – привычная для нашей страны огородная постройка. В большинстве регионов только в ней возможно выращивание теплолюбивых культур, а также ранний посев семян на рассаду.

Теплица – это отдельный микромир, где в течение вегетационного периода происходят процессы прорастания, закаливания, взросления растений и созревания урожая. Интенсивность использования этой отдельной площади очень велика – посадки организуются поочередно, плотно, эксплуатация почвы постоянна с апреля по сентябрь. В этих условиях велика вероятность скорого истощения земли и заселения ее патогенными микроорганизмами. Поэтому огородникам приходится принимать меры для устранения и предотвращения заболеваний растений в теплице. Для этого нужно проводить обеззараживание почвы в теплице.

Читать еще:  Обработка капусты интавиром от гусениц

Способы обработки почвы в теплице

Существует несколько путей, ведущих к достижению здоровья субстрата, а значит, и получения крепких и безопасных для употребления растений:

  • агротехнический – с использованием сельскохозяйственных методов работы с пашней;
  • биологический – с созданием естественного благополучия почвы;
  • химический – с применением промышленно созданных веществ, устраняющих заболевания.

У каждого из этих способов есть достоинства и недостатки. Но их применение улучшает состояние грунта в теплице, повышает урожайность и гарантирует безопасность употребления выращенных продуктов.

Агротехника

Основа земледелия, будь то теплица или открытый грунт, – севооборот. Вредители накапливаются там, где из года в год выращивают культуры одного семейства. Это же способствует и созданию условий для процветания почвенных микроорганизмов (грибов), т. к. условия, необходимые одним и тем же растениям, сохраняются на протяжении нескольких лет.

Важно! Совершенно другое дело – смена культур. Если ежегодно высаживать в теплице разные растения (хотя бы через 1-2 года), то заболеваемость почвы и культур заметно снизится.

Например, огурцы любят повышенную влажность и температуру. Почва под ними просыхать не должна. В таких условиях прекрасно развивается грибной мицелий, и через год-другой справиться с ним будет проблематично. А если на следующий год в эту теплицу высадить томаты, то и условия для них придется создать совершенно другие: сухой воздух, температуры много ниже, чем для огурцов, частое проветривание. Это не позволит развиться ни грибам, ни некоторым почвенным микробам.

Важно! С агрономической точки зрения, на участке лучше построить 2-4 небольшие теплицы, чем одну гигантскую. Это будет способствовать повышению урожайности,да и само по себе создание индивидуальных условий для каждого растения с внесением удобрений по потребностям – еще один отличный прием.

Еще один способ укрепить здоровье почвы – снижение кислотности грунта. В большинстве своем наши почвы имеют повышенную кислотность, что само по себе и неплохо – в кислом грунте микробы не живут. Но питательных веществ в нем мало, полезные микроорганизмы также не приживаются, а значит, и растения вырастают либо ослабленными, либо перекормленными удобрениями. Ни то, ни другое не способствует процветанию, поэтому растения гибнут, оставляют среду для развития гнилей, что значительно ухудшает состав субстрата и повышает заболеваемость культур.

Снизить кислотность и тем самым исправить ситуацию с естественным плодородием поможет внесение в разумных количествах натуральных добавок длительного действия, таких как:

Эти природные удобрения вносят весной, после схода талых вод и повторяют не раньше, чем через 2 года.

Цены на доломитовую муку

Биология в помощь

Для обеззараживания почвы целесообразно применять методы естественного оздоровления. Это значит, что использовать следует только природные факторы, без добавления искусственно созданных химикатов.

К средствам, уменьшающим количество патогенов в субстрате, относятся, в первую очередь, термические, среди которых:

  • пропаривание грунта – редко используемый для теплиц прием ввиду его трудоемкости; верхний слой грядки снимают и помещают в проницаемую для пара емкость и закрепляют над сосудом с кипящей водой на полчаса-час, чем и добиваются устранения микробов;

Термические способы уничтожают не только вредные микроорганизмы, но и те, что делают землю живой, поэтому впоследствии требуется проведение обогащающих мероприятий.

К таким действиям относят еще один способ обеззараживания почвы – заселение полезной флорой и фауной, т. е. внесение препаратов, содержащих колонии нужных бактерий. К таким средствам относятся все разновидности препаратов «Байкал», «Бактофит», «Триходермин» и пр. Все они естественным образом подавляют патогенный микромир почвы и одновременно обогащают ее.

Самым действенным же способом биологического восстановления почвы считают своевременную смену грунта. При этом заменяют почву в теплице не купленным в магазине субстратом, а составом собственного приготовления – компостом.

Известно, что в процессе перегнивания растительные остатки в смеси со старой землей (вынутой из теплицы), а также навозом и целенаправленно внесенными удобрениями или обогатителями почвы, в процессе компостирования претерпевают многие процессы (ферментация, гниение, переработка бактериями и червями, смешивание, нагрев, увлажнение и многие другие). Все это в результате приводит к появлению лучшего почвенного состава – высококачественного грунта, свободного от патогенов и богатого питательными веществами. Поэтому на каждом огородном участке непременно устраивают компостную кучу (яму, штабель).

Важно! Владелец приусадебного участка должен знать, как создать идеальный грунт при помощи компостирования.

Химические средства защиты

В некоторых случаях, например при первичном устройстве огорода и теплицы (при заведомо зараженной земле на участке), требуется применение «тяжелой артиллерии» — химических препаратов для борьбы с болезнетворными микроорганизмами. Естественно, что эти средства уничтожат все живое внутри почвы, создадут мертвую землю. Но заселить ее нужными бактериями вполне возможно, поэтому иногда стоить прибегнуть и к этому способу защиты.

Препаратов, помогающих бороться с почвенными болезнями, сегодня очень много. Большая их часть относится к биологическим средствам. Абсолютно химические средства требуют осторожности при составлении смесей и проведении работ.

Таблица. Некоторые характеристики распространенных химических средств.

ПрепаратСпособ воздействияПриготовлениеВремя примененияОсобенности
Внесение порошка в почву200-300 мг на 1 м²Осенью после уборки урожаяСтрого соблюдать сроки внесения (за полгода до посадок) – многие растения плохо переносят хлор

Полив почвы раствором40%-ный раствор разводят в 10 л воды – это на полив 1 м²Осенью или весной, не позднее чем за 2 недели до высадкиПрименяют вместо хлорной извести; необходимо длительное проветривание после использования – при сохранении паров в почве и воздухе фитотоксичен

Препараты меди (бордоская жидкость, медный купорос)

Полив верхнего слоя почвы2-3%-ный растворОсенью, а перед посевом — только медьсодержащие препараты местного действия (в лунку)Вносится не чаще 1 раза в 5 лет – накапливается в почве и становится токсичным для растений и людей

Газовое воздействие при поджигании или в смеси с гашеной известью в виде порошкаСерную шашку поджигают и оставляют в плотно закрытом помещении; смесь распределяют по поверхности и боронуютОсенью, (реже весной)Необходимо проветривание после сжигания серы, особенно весной

Рассыпают на почву, боронуют50-80 г на 1 м², требуется полив 0,5%-ным раствором марганцовки – 6-12 л на 1 м²В любое время, не фитотоксиченНевысокая эффективность, требуются дополнительное внесение препаратов бора

Порошок в почвуВ лунку 40-60 г, в почву 100-150 на 1 м²Под весеннюю перекопку или при посадкеНе превышать дозировку

Важно! При работе с химическими средствами обработки почвы необходимо соблюдать меры предосторожности: надеть перчатки, халат, очки и маску. Во время работы не курить, не пить и не есть. По окончании процедуры защитную одежду снять и проветрить на улице, вымыть руки и лицо с мылом, прополоскать рот и нос.

Цены на марганцовку

Посадочный материал

Очень важно высаживать в теплицу здоровую рассаду или сеять не зараженные болезнями семена. Даже самый лучший грунт, способный противостоять болезнетворным микробам, может быть в одночасье содержать такое количество патогенов, справиться с которыми не сможет. Поэтому не стоит испытывать дезинфицирующие свойства почвы.

Для обработки семян достаточно замочить их в слабом растворе марганцовки или мыльной суспензии (мыло должно быть хозяйственное). Затем следует прополоскать посевной материал и высушить. Высевать на рассаду семена рекомендуется в качественную смесь.

Важно! Вопреки бытующему мнению, большинство земельных смесей, предлагаемых специализированными магазинами, безопасны с точки зрения заражения вредными микробами и яйцами насекомых-вредителей.

Посадочные смеси можно сделать самим, заготовив заранее листовую, дерновую, хвойную землю и песок. Все ингредиенты будущего субстрата зимой хорошо промораживают. При сомнениях в качестве можно небольшие количества почвы прогреть в печи.

Таким образом, создание здорового микроклимата в теплице и выращивание крепких и полезных растений вполне возможно.

Необходимые для этого условия создадут:

  • ежегодные заключительные работы осенью;
  • предварительная обработка почвы весной;
  • поочередное или сочетанное применение различных способов обеззараживания земли;
  • создание собственного компоста;
  • правильная подготовка посадочного материала.

Чем обработать теплицу от паутинного клеща осенью

Паутинный клещ – это очень опасный, прожорливый вредитель, который легко способен уничтожить все ваши насаждения и испортить урожай, так как очень быстро распространяется по всей теплице. Детальнее о том, как с ним бороться, читайте здесь.

Здоровая почва и такие же растения на ней успешно противостоят умеренному натиску болезнетворных микроорганизмов, постоянно присутствующих в атмосфере и земле. Поэтому за урожай опасаться не придется.

Видео — Обеззараживание почвы в теплице Фитоспорином

Подготовка и обеззараживание грунта в теплице

В настоящее время практически на каждой даче заложена и действует теплица. В южных регионах она используется для выращивания рассады культур с длинным вегетационным периодом, превышающим 5-6 месяцев (томаты, перец сладкий, баклажаны и др.), выгонки ранних зеленных или пряно-вкусовых культур и ранних овощей (салаты, лук на перо, укроп, петрушка и другие). В холодных регионах – теплица непременный атрибут дачи. Используется для выращивания овощных культур, требовательных к температуре почвы и окружающей среды, уровню освещения и долготы светлого времени суток. Большая роль в формировании урожаев тепличных культур принадлежит тепличным грунтам и их правильной подготовке.

Содержание

Грунт для теплицы своими руками ↑

Тепличный грунт очень быстро теряет свои положительные качества. Резко снижает плодородие, инфицируется, закисляется, теряет физическую структуру, становится тяжелым, плотным, глиноподобным.

Почвогрунт в теплице очень важен для любых выращиваемых культур

Для абсолютного большинства овощных культур требуется почва водо– и воздухопроницаемая, структурная (не пылевидная), с высоким содержанием органики и основных питательных веществ. Самый простой выход, но довольно дорогостоящий – купить готовый, стоимость которого не каждой семье под силу. Остается второй вариант – подготовить грунт для теплицы своими руками.

Основное требование – грунт должен быть легким. Это качество обеспечит грунту дерновая или листовая земля. Хорошим разрыхлителем служит перегной, который дополнительно является поставщиком органики и структурирующей основой физического состояния грунта. Речной песок предотвратит сплывание основного грунта, особенно, если это чернозем.

Оптимальным составом тепличного грунта будет смесь из следующих компонентов:

  • садовой земли, 1 часть,
  • дерновой земли, 2 части,
  • перегноя 2 части,
  • 1 часть торфа (если есть),
  • 1 часть песка.

К перечисленным составляющим можно добавить 1 часть зрелого компоста (при наличии). Почвенные компоненты укладывают 10-15 см слоями, присыпая каждый фосфорно-калийными удобрениями из расчета по 20 г/кв. м каждого. Заготовленные компоненты тщательно перемешивают и заносят в теплицу. Набивают грядки и перекапывают.

Грунт на основе торфа

Можно для набивки теплиц использовать более простые смеси, состоящие из земли листовой, дерновой и песка (2:2:1 или 1:1:1), добавленных к огородной почве. Эти смеси нейтральны по кислотности и подходят абсолютному большинству овощных культур. После набивки необходимо такие грунты удобрить перегноем, компостом, минеральными удобрениями, перекопать.

Работы по оздоровлению тепличной почвы ↑

Общие мероприятия по оздоровлению тепличного грунта проводят несколькими способами.

  • Один раз в 2-3-4 года заменяют верхний слой истощенного грунта (10 -20 см) новым. Новый грунт формируют из смеси лесной и полевой земли с добавлением перегноя, компоста, минеральных фосфорно-калийных удобрений или нитрофоски в дозе 25-30 г/кв. м площади. Если нет возможности завезти почву, то используют местную той части огорода, где не выращивали овощную продукцию и не вносили гербицидов. Старый грунт вывозят в заранее подготовленное место, где его обеззараживают и обогащают удобрениями, а затем используют как открытый грунт.

Внесение удобрений в грунт теплицы

  • Грунт не заменяют, а обеззараживают на месте в теплице и обогащают питательными веществами. После уборки урожая очищают верхний слой почвы от растительных остатков, разного мусора. Попутно уничтожают часть почвенных вредителей.

Как обеззаразить почву в теплице ↑

Почву в теплице можно обеззаразить одним из трех общепринятых способов:

  • термическим (просушивание на солнце или прошпаривание горячей водой),
  • химическим (обработка медным купоросом, марганцовкой или химическими препаратами из разрешенных к использованию),
  • биологическим (внесение биопрепаратов, безвредных для полезной микрофлоры почвы и здоровья человека и животных).

Термическая обработка ↑

При термической обработке, снимают покров теплицы и оставляют грунт на солнце. За 1-2 недели он просушивается солнцем, что вызывает гибель многочисленных болезнетворных микроорганизмов. Недостаток этого способа – при прогреве и засушивании почвогрунта погибает и значительная часть полезной микрофлоры.

При холодной и дождливой осени обеззаразить тепличный грунт можно прошпариванием горячей водой. Проливать нужно не кипяток, а горячую воду, чтобы не вызвать большой гибели полезной микрофлоры.

Обработка химическими препаратами ↑

Наиболее приемлемый способ – обработка медным купоросом. Растворяют 25-30 г препарата в 10 л воды и обрабатывают верхний слой почвы из лейки с насадкой. Через неделю почву перекапывают на штык лопаты. Этот способ не рекомендуют к ежегодному применению, так как в почве накапливается медь, угнетающая растения.

В маленьких теплицах почву обеззараживают раствором марганцовокислого калия. Готовят 2% раствор и проливают почву. Оставляют до созревания, перекапывают. Не рекомендуется использование готовых химических препаратов в домашних теплицах. Обеззараживание тепличного грунта лучше всего проводить биологическими препаратами.

Биологический метод ↑

Биологический метод заключается в обогащении почвы ЭМ микрофлорой (Эффективные Микроорганизмы). Быстро размножаясь во влажной теплой среде, они уничтожают патогенную микрофлору и одновременно обогащают почву доступными минеральными солями, перерабатывая почвенную органику (перегной, компост, опилки и другие органические остатки). Биологическое обеззараживание почвогрунта в теплице можно проводить в осеннюю и весеннюю подготовку теплицы.

При осеннем внесении биопрепаратов на зиму желательно укрыть почву слоем снега. Он не даст перемерзнуть почве и сохранит живыми большее количество полезных микроорганизмов. При весеннем внесении вначале почву согревают поливом горячей водой. Поднимают температуру грунта до +12..+14 °С. В оттаявший грунт вносят рабочий раствор Байкал ЭМ-1 либо сухой препарат «Эмочки-Бокаши». Биопрепарат заделывают в верхний слой почвы. Через 2 недели теплицу можно использовать под посев или посадку овощных культур. В течение вегетации высокий фон здоровой почвы поддерживается внесением биопрепаратов планриз, актофит, фитоспорин, гамаир и других. Нормы разведения и способы внесения приведены в рекомендациях по применению.

Видео по внесению биопрепаратов ↑

Подготовка грунта в теплице под помидоры ↑

Одной из самых распространенных культур, выращиваемых в теплицах холодных регионов России, являются томаты. Под томаты практичнее готовить специальную смесь самостоятельно или покупать готовый грунт. При самостоятельной подготовке грунта для помидор в теплице работы начинают с осени. В регионах с торфяниками его используют основным наполнителем. Для приготовления смеси подходит только верховой торф, низинный отличается повышенной кислотностью. А для томатов пригоден только грунт с нейтральной кислотностью рН= 6,5-7,0.

Замена верхнего слоя ↑

Снимают верхний 10-15 см слой использованного грунта и заменяют новым, приготовленным из смеси торфа, песка, компоста в соотношении 6:2:2. Полученную смесь смешивают с местной почвой (1:1) и добавляют перегной и фосфорно-калийные удобрения. Чтобы субстрат не получился закисленным, на 1 куб. м смеси нужно добавить 3 кг извести и все тщательно перемешать.

Подготовка без замены грунта ↑

Если нет возможности заменить грунт, его тщательно очищают от всякого мусора, вносят перегной и фосфорно-калийную смесь удобрений. Обеззараживают горячим прошпариванием или обрабатывают медным купоросом, марганцовкой. Перекапывают и оставляют до весны.

В последнее время многие дачники стали использовать сидераты для обогащения тепличного грунта питательными веществами. После полной подготовки грунта засевают горчицу, рожь, фацелию и другие культуры. Взошедшую зелень можно подкосить и оставить или полностью сидерат перекопать уже весной.

Горчица белая – зелёное удобрение

Весной нужно подогреть субстрат до +12..+14 °С, чтобы в холодном грунте не начали болеть томаты. Можно горячей водой или с осени заложить под субстрат слой полуперепревшего навоза. Его разогревание быстрее поднимет температуру грунта. Когда в почве температура поднимется до вышеуказанных параметров, для более быстрого перегнивания обработайте почву биопрепаратом триходермином, фитоспорином, «Байкал ЭМ-1» или другими. Срок ожидания 6-10 дней. Полезные микроорганизмы за этот период переработают часть органики и подготовят грунт для высадки рассады или прямого посева семян в подготовленную почву.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector