Ошибка №2 высадка саженца в свежевыкопанную яму неподходящего размера
Посадка саженцев плодовых деревьев
Большинство садовых растений можно сажать и весной и осенью, садоводы обычно предпочитают осеннюю посадку, но в средней полосе России с достаточно ранними и суровыми зимами осенняя посадка саженцев приведет к подмерзанию растений.
Поэтому для средних широт весенняя посадка саженцев более оправдана. Но провести её необходимо строго до распускания почек.
Подготовительные работы в саду
Ямы под посадки нужно готовить с осени. Особенно это важно для плотных почв – глинистых и суглинистых, где требуется серьезная замена грунта. Правило простое: для осенней посадки саженцев ямы готовят с весны, для весенних – с осени. Подготовленная яма должна постоять 6-7 месяцев.
Зачем копать яму под саженцы заранее
Если посадить деревья или кустарники в свежевырытую весной яму, то земля постепенно осядет и утянет саженцы за собой, они окажутся ниже уровня участка, т.е. в яме. Это значит, что будут скапливаться лужи воды, стоять талые воды, задержится таяние снега. Если яму окучивать, то есть риск заглубить корневую шейку, а она должна быть лишь прикрыта тонким слоем почвы (1-2 см).
Деревца, слишком заглубленные при посадке, отстают в росте, медленно развиваются и хуже плодоносят. Ошибку посадки нужно исправить (приподнимать растение из земли), чтобы спасти саженец, но это очень трудоемкая работа, поэтому просто постарайтесь избежать неправильной посадки.
Как копать ямы под посадку саженцев
Глубина и диаметр ямы под посадку саженцев зависит от культуры:
- Для груш и яблонь 60-70 см в глубину, диаметром 80-90 см
- Сливы и вишни – 40 см в глубину, диаметром 70-80 см
- Смородина, жимолость и крыжовник – 35-40 см в глубину, диаметром 60 см
- Облепиха, ирга – 40 см в глубину, диаметром 80 см
- Малина – 30-40 см в глубину, диаметром 50 см
Расстояние между будущими деревцами: для яблони, груши, алычи, вишни, черешни – 5 м.
Техника выкопки ямы и последующего засыпания землей тоже особая. Для плодовых деревьев ямы выкапываются достаточно глубокие, а вынимаемая земля неоднородная. Выкопанная почва условно имеет две фракции – пахотный слой – примерно 20 см верхней земли (пол штыка лопаты) и подпахотный слой – тот, что глубже верхних 20 см.
При выкапывании ямы под саженцы откидывайте землю в две разные кучи – в одну пахотный слой, в другую нижний горизонт. Нижнюю, неплодородную почву потом частично равномерно раскидать по участку, частично – сделать из нее приствольный круг, либо сразу сгружать в тачку, чтобы вывезти за территорию сада. Стенки ямы должны быть отвесными!
Подготовка ямы на заброшенном участке
Если посадки плодовых проводятся на заброшенном участке, заросшим дерном, схема иная: нужно снять слой дерна (10-15 см в зависимости от разнотравья) и отложить его в сторону, затем снять поддерновой плодородный слой (еще 15-20 см) и сложить в отдельную кучу. Затем выкопать землю всю, что ниже, на необходимую глубину (примерно штык лопаты) и сложить в садовую тележку.
У выкопанной ямы выравниваем стенки (вертикально как в колодце) и дерн складываем на дно ямы, перевернув пласты травой вниз.
Заправка ямы
Выкопанную яму необходимо заправить, её нельзя оставлять до весны пустой, иначе в ней долго держится талая вода, и яма станет непригодной для весенних посадок – пока вода уйдет, выйдут все сроки посадки.
Поэтому заправляем яму с осени. Для этого понадобится:
- 1-2 ведра хорошо перепревшего навоза (3-летней выдержки)
- 1-2 ведра листового перегноя (либо торфа, либо плодородной земли с других посадок на участке)
- примерно 100- 200 г золы на 1 кв. м грунта (1-2 граненого стакана)
- вынутый из ямы плодородный слой земли
Все составные компоненты ссыпаем в яму частями: по трети от каждого в три добавления, и перемешиваем лопатой. После каждого слоя нужно утоптать землю ногами. Общий объем заправки для ямы должен быть в таком количестве, чтобы на месте ямы образовался холмик примерно 20 см высотой.
Перегной (перепревший навоз) в идеале – конский, он как нельзя лучше подходит для подкормок, на втором месте – коровяк. Совершенно не годится под саженцы птичий помет. Навоз недопустимо применять в свежем виде, он должен хорошо полежать, не менее двух лет, лучше трех.
Внесение удобрений при посадке саженцев
Вносить или не вносить минеральные удобрения в яму при посадке саженцев — вопрос спорный. Корневая система саженцев сильно травмируется при выкопке и чутко реагирует на контакт с удобрениями, молодые отрастающие корешки обжигаются и отмирают. Вместо того чтобы наращивать корневую систему, растение замирает в росте или погибают.
Особенно чувствительны корни растений к азотным и калийным удобрениям. Единственный способ избежать корневого ожога – внесение их на некотором удалении от корневого кома саженца.
Но это нецелесообразно ввиду того, что минеральные удобрения не успевают дождаться, когда прижившиеся корни отрастут до них, и безболезненно впитают – они растворяются в воде и вымываются в нижние слои почвы гораздо раньше.
Несколько мягче на корни могли бы воздействовать фосфорные удобрения, если бы содержали фосфор в чистом виде. Однако простой или двойной суперфосфат помимо ионов фосфора содержат примеси далеко не безобидные для корней, особенно молодых и травмированных пересадкой. Поэтому фосфорные удобрения тоже допустимо добавлять при посадке только в некотором удалении от корневого кома саженцев.
Традиционная агрономия учила нас вносить удобрения при посадке саженцев следующим образом: азотные удобрения (перепревший навоз, компост), необходимые для хорошего роста саженцев, смешать с землей для засыпки ямы (с вынутым плодородным слоем). Фосфорные и калийные удобрения смешать с небольшим количеством земли (совок лопаты) и насыпать на дно ямы. В почву верхней половины ямы, где будет размещаться корневая система растения, минеральные удобрения не добавлять.
Такая система помогает избежать обжигания корней, но есть вероятность, что к тому времени, когда корневая система восстановится, подрастет и доберется до слоя земли с заделанными удобрениями, питательные элементы из него будут вымыты или перехвачены корнями трав.
С точки зрения современной агрономии никаких минеральных удобрений вносить в яму во время посадки саженцев не нужно. Можно нанести серьезный вред молодым деревцам или кустарникам, вплоть до гибели растения.
Как же ускорить рост саженцев
После посадки особенно важно добиться развития хорошей корневой системы плодовых культур. Поэтому подкормки должны быть безопасными – используйте слабые растворы жидких органических удобрений (коровяка, зеленого удобрения), но не сразу после посадки, а примерно на второй-третий год после посадки.
Потребность в минеральных удобрениях возрастает значительно позже, когда растения достигают возраста плодоношения.
Если вы собираетесь посадить сад на бедных почвах, то стоит заранее запастись несколькими тележками привозной плодородной земли. Нижний, бедный питательными веществами слой почвы при выкопке ямы не использовать.
Если посадочная яма заправлена плодородной почвой, то в дополнительной заправке удобрениями необходимости нет.
Посадка саженцев
В первую очередь сажаем зимние прививки саженцев, которые хранились в холодном подвале или прикопанные под зиму подвои.
Проведите ревизию: осмотрите корневую систему растений, удалите подгнившие корни до здоровой ткани (она светлого цвета). Срезы проводите ровной линией, без распиливания, очень острым ножом – чем ровнее срез, тем быстрее образуется каллюс. Если у саженцев есть спилы или сломы на толстых корнях, присыпьте их толченым углем.
Если вы приобрели саженцы, у которых корневая система покрыта глиняной болтушкой, нужно отмыть корни от неё!
Для посадки в подготовленном с осени и заправленным питательным грунтом участке выкапываем лунку, но не по всей площади, где копали яму осенью, а значительно меньше — углубление должно быть достаточным, чтобы в нем свободно помещалась корневая система саженца, но не более. Глубина такая, чтобы у саженца, поставленного в яму, корневая шейка оказалась на уровне земли. Не допускайте заглубления даже на 5-7 см.
Корневая шейка саженца – это место где от ствола отходят первые корни. Не путать с местом прививки – оно выше корневой шейки примерно на 10-15 см.
Чтобы посадить саженец на правильную глубину, используйте уровень – длинную палку, положенную поперек ямы таким образом, чтобы концы лежали на ровной поверхности земли вокруг ямы.
Лучше проводить посадку саженцев вдвоем, чтобы один человек держал деревце за ствол, сохраняя его ровное вертикальное положение, второй – закапывал. Если у саженца много корней, при засыпании землей нужно слегка потрясти за ствол, чтобы земля хорошо распределилась в пустоты между корнями.
Не утрамбовывайте почву вокруг места посадки слишком усердно. Просто полейте грунт, когда земля осядет, подбросьте еще. За первые две недели земля облежится, и при необходимости нужно еще раз окучить, если обнажится корневая шейка.
После прикапывания саженца, вокруг него нужно сформировать приствольный круг, или «блюдце» для полива. Диаметром около 50-60 см, высотой 7-10 см. Обязательно зафиксируйте ствол саженца – воткните в землю рядом со стволом деревянный колышек. Важно нижний его конец остро наточить, чтобы он не рвал корни деревца, а легко прошел между ними. Привяжите ствол к опоре с помощью джута или отрезка капроновых колготок. Не используйте для подвязки проволоку или леску!
Если в качестве опоры планируется использовать не тонкий колышек, а крупную жердь, необходимо заточить её конец и вбить жердь до посадки саженца!
После посадки необходимо обильно полить растение, приствольный земляной круг не даст воде растечься по участку. Полив необходим при любой погоде и влажности грунта. После полива земля тяжелеет, оседает и уплотняется естественным образом. Сколько лить воды: полное ведро, но не за один раз, а в два-три приема.
При посадке зимнепривитых саженцев, через месяц после посадки нужно снять пленочную обвязку.
Если не успели подготовить посадочные ямы осенью
Что делать в таком случае? Сажать культурные кустарники и деревья можно, но придется ограничиться не широкими ямами, заправленными подготовленной землей, а небольшими лунками размером под корневую систему саженцев. Но позднее придется проводить окультуривание почвы вокруг посадок, механизм которого будет зависеть от типа почв.
Без предварительной подготовки ямы высаживают плодово-ягодные кустарники и деревья только на почвах с близким залеганием грунтовых вод. В этом случае яма выкапывается неглубокая – всего на штык лопаты, но питательный грунт насыпается не только в лунку, но и сверху высоким холмиком. Насыпь должна составлять не менее 40-50 см в высоту и около 100 см в диаметре. При этом обязательно нужно сформировать поливочное «блюдце».
Если же грунтовые воды проходят глубоко, и в поднятии саженца на холмик нет, то можно без предварительной подготовки можно провести технику посадки саженцев с последующим мульчированием. Яма выкапывается неглубокая, на штык лопаты. Затем вокруг саженца в диаметре полутора метров распределяется ровным слоем 3 ведра старого перегноя, и проводится перекопка. Грунт поливаем и мульчируем толстым слоем соломы или торфа (высота 5-7 см).
В любом случае, помните о том, что корневую шейку саженца нельзя заглублять, и молодым растениям требуется обильный полив.
7 распространенных ошибок при осенней высадке саженцев
Если погибает молодое дерево или куст, мы обычно виним в этом недобросовестных продавцов, “капризы” климата и “плохой” участок. Но часто потери посадочного материала напрямую связаны с ошибками, которые мы допускаем при высадке саженцев.
Посадка новых кустарников и деревьев – одна из главных забот дачника. Часто садоводы предпочитают весеннюю посадку деревьев, считая ее более простой и своевременной. Однако подзимняя высадка саженцев может оказаться не менее эффективной, особенно если вам удастся избежать некоторых типичных ошибок, о которых мы сегодня расскажем.
Ошибка №1. Неверные сроки для посадки саженцев
Начиная с августа, вдоль дорог и на ярмарках выстраиваются продавцы саженцев, усиленно рекламирующие свой товар. Соблазн приобрести саженец, который находится “под рукой”, очень велик. Однако часто в стихийных местах продажи реализуют все что угодно, только не районированные и выращенные в специализированных питомниках растения. Да еще и призывают высаживать их чуть ли не в любое время. Поддавшиеся на уговоры дачники впоследствии удивляются, почему растение не прижилось.
Чаще всего осеннюю посадку практикуют в южных районах и средней полосе с умеренным климатом
Где покупать и когда высаживать саженцы
Приобретайте саженцы у надежных заводчиков и следите за тем, чтобы сорта были районированы для вашей местности. Сроки посадки, безусловно, варьируются от региона к региону и даже от сезона к сезону. По общему правилу, в питомниках саженцы начинают выкапывать с середины сентября (при более ранней выкопке растения, у которых еще не закончилась вегетация, долго болеют или вовсе погибают). А вот крайний срок для высадки большинства садовых культур приходится на 15-20 октября. Посадка после указанного срока не рекомендуется и проводится целиком на ваш страх и риск.
Ошибка №2. Высадка саженца в свежевыкопанную яму неподходящего размера
Часто садоводы в спешке приобретают саженцы осенью и тут же высаживают их на постоянное место, даже не позаботившись о посадочной яме. Фактически их устанавливают на свежие и даже еще не осевшие холмики и присыпают землей. В результате такой небрежной посадки растение слабо растет и плохо развивается, а может даже и погибнуть.
Высаживать саженцы без посадочных ям можно только на суглинках и торфянике и при близком расположении грунтовых вод.
Как высаживать правильно
Приживаемость саженца будет зависеть от многих факторов, и грамотное устройство посадочной ямы – один из них. “Гнездо” для дерева или кустарника готовят заблаговременно – за 1-2 месяца до даты предполагаемой посадки (минимальный допустимый срок – за 2 недели до посадки).
В маленькой яме корни саженца не разрастаются в стороны, как положено, а начинают загибаться внутрь, из-за чего растение медленно развивается и часто болеет
Диаметр посадочных ям для косточковых (вишни, черешни, алычи, сливы) составляет не менее 40-50 см, а в глубину – 50-60 см. Семечковые культуры (яблоню и грушу) высаживают в ямы диаметром не менее 60-80 см и глубиной не менее 80 смД
При выкопке ямы верхний плодородный слой отложите в одну сторону, а нижнюю неплодородную подстилку – в другую. Плодородную почву перемешайте с перепревшим навозом или компостом (при посадке деревьев добавьте 2 ведра удобрения, при посадке кустов – 1 ведро).
Выкопав яму нужной глубины, подрыхлите землю на дне на глубину штыка лопаты. При посадке саженца установите в центре колышек, к которому деревце будет привязано. Присыпьте опору плодородной почвой, смешанной с органическим удобрением. На получившемся холмике установите саженец и расправьте его корни.
При посадке деревьев следите за тем, чтобы корневая шейка саженца (место, где, корневая система переходит в надземную часть) находилась на несколько сантиметров выше уровня земли.
Растение
Расстояние от земли до корневой шейки
При посадке кустов корневая шейка, наоборот, должна находиться в земле.
| Растение | Заглубление корневой шейки |
| Смородина | |
| Крыжовник | |
| Ежевика | |
| Яблоня и груша на сильнорослом подвое | |
| Яблоня и груша на слаборослом подвое | |
| Вишня и слива на сильнорослом подвое | |
| Вишня и слива на низкорослом подвое | |
| Черешня | |
| Алыча | |
| Абрикос, персик | |
| Грецкий орех | |
| Смородина | |
| Крыжовник | |
| Малина, ежевика |
Пятница, 25 Января 2013 г. 20:27 + в цитатник
Тщательно осмотрите саженцы независимо от того, достали вы их из зимней прикопки или недавно купили. Поперечный срез корней должен быть светлым. Хорошо, если на концах корней присутствуют беловатые наплывы каллуса — зачатки молодых корешков. Они должны быть сохранены полностью, их нельзя обрезать. Образование каллуса — признак хорошего состояния корней.
Иногда у саженцев легко обнаружить наметившиеся раздиры корней. Наиболее опасны подобные повреждения, расположенные возле корневой шейки. Такое деревце можно спасти. Аккуратно отмойте корни от земли, соедините плотно разодранные части и обмотайте этот участок шпагатом пеньковым или бумажным. Пленку и синтетические материалы использовать нельзя. Плотное соединение не срастит раздиры, когда время уже упущено, но предотвратит дальнейший угрожающий разрыв вверх по стволику. Поврежденная поверхность постепенно зарубцуется, обрастет молодыми корешками, а пеньковый шпагат со временем перегниет в почве. Растения в дальнейшем будут нормально развиваться. Однако такой оптимистичный прогноз возможен лишь при бережном обращении с корнями и очень аккуратной посадке.
Забинтуйте стволик внахлест ленточкой из пленки. Такая рана постепенно зарастет. Только не забудьте своевременно ослабить и снять пленку, иначе она врежется в древесину. В случае, когда кора отслаивается вокруг стволика, бинтование уже не поможет.
Вполне допустимо, если корни хорошие, незначительное искривление ствола или асимметричная крона. Этот дефект можно
Внимательно осмотрите и наземную часть. Кора у саженца должна быть гладкой, окраска должна быть однородная (сморщенная кора и изменения ее окраски — признаки высыхания и подмерзания). Оцените состояние саженца особенно тщательно у корневой шейки. Здесь могут быть растрескивания коры после зимней прикопки, отслоение ее от древесины, подгнивания, подпревания.
Если трещина свежая, не темная и едва наметившаяся, плотно прижмите края коры и исправить при последующем формировании деревца. Подмерзание верхушек веточек и небольшие механические повреждения, устраняют с помощью обрезки до здоровой почки.
В зависимости от почвенно-климатических условий местности и конкретного участка применяют различные способы посадки плодовых культур: в посадочные ямы или траншеи, на поверхности земли, на специально устроенных холмах. 
О правилах посадки рассказано немало, но практика показывает, что многие садоводы допускают ошибки, особенно при использовании посадочных ям. Внимательно рассмотрите оба рисунка и попробуйте, не читая текст, определить, где показана правильная посадка. Опытные садоводы наверняка отметили, что она — на рисунке 2, рисунок 1 иллюстрирует заметные недочеты при посадке.
Первая ошибка (самая распространенная и наиболее опасная): заглубление саженца . Интересно, что почти все знают правила глубины посадки — до корневой шейки, но где же она находится, определяют неверно. Одни считают, что она расположена в 5-10 см над корнями, другие показывают на место прививки, которое иногда бывает на 15-20 см выше корней (фото 1). Посадка на такую глубину ведет к постепенной гибели растения.
Корневая шейка — это место перехода корней в ствол. В условиях средней полосы заглублять ее нельзя, кроме особо оговариваемых случаев (допустимо лишь небольшое заглубление у некоторых кустарников, а также у саженцев на клоновых подвоях, способных укореняться). У плодовых деревьев на обычных семенных подвоях заглубление приводит, как правило, к постепенному загниванию коры, особенно на низких участках с тяжелыми глинистыми почвами, образующими поверхностный застой талой и дождевой воды.
Вода может скапливаться и на легких почвах с хорошей влагопропускной способностью, когда земля промерзает до выпадения снега. В таком случае она, подобно асфальту, воду не впитывает. В результате происходит что и с цветами долго стоящими в воде, — стебли загнивают. Только этот процесс у деревьев более продолжительный, длящийся годами. По мере разрушения коры деревья все хуже развиваются, не дают прироста, приобретают угнетенный вид, листья у них мелкие, бледные и рано осыпаются.
Симптомы угнетенного состояния многие садоводы принимают за почвенное голодание и спрашивают, чем подкормить деревья. Но никакие подкормки здесь не помогут, так как при кольцевом загнивании коры нарушается обмен питательных веществ между кроной и корнями, что приводит к постепенной гибели дерева. На фото 2 показано типичное повреждение коры у заглубленной части ствола, выявленное после откапывания земли. 
Вторая ошибка: углубление возле ствола (верхний уровень земли возле ствола оказался ниже уровня краев ямы). Это происходит из-за посадки в свежеподготовленную яму, рыхлая почва которой постепенно оседает примерно на 1/5 ее глубины, затягивая саженец, и чем глубже яма, тем сильнее заглубляется деревце. Если предполагается проводить посадку в ямы, то подготовить (не только выкопать, но и заполнить плодородной почвой) их надо заранее, с осени для весенней посадки или не менее чем за 1 месяц — для осенней, чтобы почва осела естественным путем.
Часто, узнав о первой ошибке, садоводы допускают вторую: откапывают почву до корневой шейки и создают углубление. Это бесполезно, так как нижняя часть ствола также будет повреждаться по указанной причине из-за возможного застоя воды вокруг него в слякотную погоду.
Подобные углубления вызывают постепенное подопревание и гибель коры. Особенно опасны такие воронки для вишни войлочной, сливы уссурийской, абрикоса. Да и обычные среднерусские культуры и сорта, в том числе самые зимостойкие, часто страдают от этих повреждений, долго остающихся незамеченными.
Досадных ошибок можно избежать, если при посадке учесть оседание рыхлой почвы, постепенное повышение верхнего слоя земли за счет мульчирования и внесения органических удобрений. Сажать плодовые деревья надо так, чтобы корневая шейка находилась немного выше общего уровня земли с некоторым уклоном от ствола для стока поверхностной воды (показано штриховкой).
Третья ошибка: под корневой шейкой после посадки между корнями остался воздушный пузырь (рис.1). В этих местах корни без соприкосновения с почвой могут заплесневеть, загнить, что постепенно приведет к их гибели.
Пустоты часто образуются из-за выполнения неправильных рекомендаций. Часто советуют сначала хорошенько утоптать землю перед поливом. Утоптанная глинистая земля задерживает воду на поверхности, почва не сможет распределиться равномерно между корнями. Таких пустот не возникнет, если посадку проводить на почвенный холмик, вершина которого упирается в основание корней (рис. 2). Многочисленные корни распределяют по стенкам холмика равномерно, так чтобы они не сбились в кучу. Иначе в процессе роста корни увеличатся в диаметре, переплетутся и будут сдавливать друг друга.
Саженец при посадке встряхните, потягивая вверх, чтобы равномерно распределить почву между корнями. Далее увлажните землю, по мере заполнения пустот подсыпьте почву и снова проведите полив. Прижмите слегка землю только после посадки, осторожно по радиусу ставя ногу от стволика, а не поперек корней. Не следует сильно утаптывать почву, чтобы не повредить корни.
Четвертая ошибка: покатые стенки посадочной ямы (рис.1).
Яму можно делать любой формы (цилиндрической, прямоугольной и другой), но стенки ее должны быть отвесными. В конусовидной яме почва оседает неравномерно, что также способствует заглублению ствола.
Пятая ошибка: корни саженца упираются в плотные стенки ямы . Это затрудняет образование мочки на концах корней, и, как следствие, приживаемость растения снижается. Еще хуже, когда стенки ямы заглаживают лопатой. В этом случае растение оказывается, словно в глиняном горшке, который ограничивает рост корней и нарушает воздухообмен. Исправить подобную ошибку можно, если лопатой или вилами сделать насечки на стенках, а дно максимально разрыхлить.
Шестая ошибка: колышек возле саженца поставлен формально, неглубоко . Опора необходима не для красоты, а для зафиксированного расположения корней в почве, что способствует их хорошей приживаемости. Это возможно только без раскачивания саженца ветром. Чтобы кол выполнял функцию держателя нужно вбивать его глубоко в землю (рис. 2).
Седьмая ошибка: деревце закреплено к колышку слишком плотно . Выполняют подвязку на опоре обязательно в виде восьмерки (рис. 2). Такой способ позволит амортизировать воздействие ветра и защитить кору от повреждений колом. Кстати, именно поэтому верхушка опоры должна быть ниже кроны деревца.
Если осенью вы высадили плодовые деревья в посадочные ямы, проверьте весной, все ли правильно было сделано. Лучше сейчас исправить ошибки и пересадить растения, тогда в дальнейшем сад долгие годы будет радовать хорошим урожаем.
Продолжение рубрики Полезности
OllyClub
7 распространенных ошибок при осенней высадке саженцев.
Если погибает молодое дерево или куст, мы обычно виним в этом недобросовестных продавцов, «капризы» климата и «плохой» участок. Но часто потери посадочного материала напрямую связаны с ошибками, которые мы допускаем при высадке саженцев.
Посадка новых кустарников и деревьев – одна из главных забот дачника. Часто садоводы предпочитают весеннюю посадку деревьев, считая ее более простой и своевременной. Однако подзимняя высадка саженцев может оказаться не менее эффективной, особенно если вам удастся избежать некоторых типичных ошибок, о которых мы сегодня расскажем.
Ошибка №1. Неверные сроки для посадки саженцев
Начиная с августа, вдоль дорог и на ярмарках выстраиваются продавцы саженцев, усиленно рекламирующие свой товар. Соблазн приобрести саженец, который находится «под рукой», очень велик. Однако часто в стихийных местах продажи реализуют все что угодно, только не районированные и выращенные в специализированных питомниках растения. Да еще и призывают высаживать их чуть ли не в любое время. Поддавшиеся на уговоры дачники впоследствии удивляются, почему растение не прижилось.
Чаще всего осеннюю посадку практикуют в южных районах и средней полосе с умеренным климатом.
Где покупать и когда высаживать саженцы
Приобретайте саженцы у надежных заводчиков и следите за тем, чтобы сорта были районированы для вашей местности. Сроки посадки, безусловно, варьируются от региона к региону и даже от сезона к сезону. По общему правилу, в питомниках саженцы начинают выкапывать с середины сентября (при более ранней выкопке растения, у которых еще не закончилась вегетация, долго болеют или вовсе погибают). А вот крайний срок для высадки большинства садовых культур приходится на 15-20 октября. Посадка после указанного срока не рекомендуется и проводится целиком на ваш страх и риск.
Ошибка №2. Высадка саженца в свежевыкопанную яму неподходящего размера
Часто садоводы в спешке приобретают саженцы осенью и тут же высаживают их на постоянное место, даже не позаботившись о посадочной яме. Фактически их устанавливают на свежие и даже еще не осевшие холмики и присыпают землей. В результате такой небрежной посадки растение слабо растет и плохо развивается, а может даже и погибнуть.
Высаживать саженцы без посадочных ям можно только на суглинках и торфянике и при близком расположении грунтовых вод.
Как высаживать правильно
Приживаемость саженца будет зависеть от многих факторов, и грамотное устройство посадочной ямы – один из них. «Гнездо» для дерева или кустарника готовят заблаговременно – за 1-2 месяца до даты предполагаемой посадки (минимальный допустимый срок – за 2 недели до посадки).
В маленькой яме корни саженца не разрастаются в стороны, как положено, а начинают загибаться внутрь, из-за чего растение медленно развивается и часто болеет.
Диаметр посадочных ям для косточковых (вишни, черешни, алычи, сливы) составляет не менее 40-50 см, а в глубину – 50-60 см. Семечковые культуры (яблоню и грушу) высаживают в ямы диаметром не менее 60-80 см и глубиной не менее 80 см.
Для ягодных кустарников (смородины, крыжовника, малины, ежевики) посадочные ямы копают размером 40×40 см.
При выкопке ямы верхний плодородный слой отложите в одну сторону, а нижнюю неплодородную подстилку – в другую. Плодородную почву перемешайте с перепревшим навозом или компостом (при посадке деревьев добавьте 2 ведра удобрения, при посадке кустов – 1 ведро).
Выкопав яму нужной глубины, подрыхлите землю на дне на глубину штыка лопаты. При посадке саженца установите в центре колышек, к которому деревце будет привязано. Присыпьте опору плодородной почвой, смешанной с органическим удобрением. На получившемся холмике установите саженец и расправьте его корни.
При посадке деревьев следите за тем, чтобы корневая шейка саженца (место, где, корневая система переходит в надземную часть) находилась на несколько сантиметров выше уровня земли.
| Растение | Расстояние от земли до корневой шейки |
| Яблоня груша | 5-6 см |
| Вишня, черешня | 4-5 см |
| Слива, алыча, абрикос, персик | 5-6 см |
При посадке кустов корневая шейка, наоборот, должна находиться в земле.
| Растение | Заглубление корневой шейки |
| Смородина | на 6-8 см |
| Крыжовник | на 5-7 см |
| Ежевика | на 2-3 см |
Исключением является малина, у которой корневая шейка должна располагаться на 3-4 см выше уровня почвы.
Ошибка №3. Загущенность посадок
К сожалению, в пользовании большинства из нас находятся не самые крупные земельные наделы. Поэтому желание разбить максимально большой сад на малой площади вполне естественно. Но подрастающие деревья со временем заслоняют друг друга и активно конкурируют за питательные вещества в почве. Это приводит к увяданию отдельных экземпляров и снижению общей урожайности.
При загущенных посадках растения чаще болеют и быстрее поражаются вредителями.
Расстояние между посадками
Чтобы всем посадкам в будущем хватало места, нужно высаживать растения в соответствии с нижеприведенными данными. Для определения расстояния между разными культурами берется усредненный интервал между значениями для первого и второго растения.
| Культура | Расстояние в ряду (м) | Расстояние между рядами (м) |
| Яблоня и груша на сильнорослом подвое | 4-6 | 6-8 |
| Яблоня и груша на слаборослом подвое | 1,5-2,5 | 4-5 |
| Вишня и слива на сильнорослом подвое | 3-4 | 4-5 |
| Вишня и слива на низкорослом подвое | 2,5-3 | 3-4 |
| Черешня | 4-6 | 6-8 |
| Алыча | 3-4 | 4-5 |
| Абрикос, персик | 3-4 | 5-6 |
| Грецкий орех | 4-5 | 6-8 |
| Смородина | 1,5 | 2 |
| Крыжовник | 1,5 | 2,5 |
| Малина, ежевика | 0,5 | 1,5 |
Ошибка №4. Неподходящая почва для посадки
Обедненная или перенасыщенная удобрениями почва станет плохим «домом» для молодых растений. Ее нужно подготовить для посадки саженцев и сделать это не так сложно, как может показаться.
При осенней посадке корешки саженца начнут сильный рост только весной, когда почва в посадочной яме будет уже достаточно плотной.
Готовим субстрат для саженцев
В качестве органического удобрения для посадочной ямы подойдут уже упомянутые перепревший навоз или компост (до 30 кг на одну яму). В глинистые почвы нужно добавить 3-5 ведер крупнозернистого песка, а для песчаного грунта – такое же количество глины. Также на дно посадочной ямы можно уложить слой дерна (травой вниз). Если в нем обитают дождевые черви, со временем они увеличат содержание гумуса в почве и позволят саженцам получать необходимый запас минеральных веществ.
Ошибка №5. Временная посадка саженцев «под зиму»
Именно во время осенней прикопки можно нанести саженцу невосстановимый урон. Дачники порой путают временную прикопку с постоянной либо «забывают» саженцы прямо на участке. Временная прикопка проводится либо непосредственно до посадки растения, либо перед закладкой на зимнее хранение. Ее главное назначение – уберечь корни от пересыхания. Для этого выкапывают небольшое углубление, укладывают саженцы под наклоном так, чтобы корневая система «спряталась» в яме, и слегка присыпают землей.
Яма должна быть такого размера, чтобы в ней свободно разместились корни всех прикапываемых на зиму растений.
В некоторых случаях даже не выкапывают ямку для корней, а просто насыпают сверху земляной холмик. В таком виде саженцы прекрасно зимуют. Но весной, как только оттает почва, их необходимо откопать и высадить на постоянное место.
Как правильно прикапывать саженцы
Если вы не успели высадить саженцы осенью, лучше заняться их закладкой на зимнее хранение. Для этого уложите молодые деревца кронами на юг в глубокие канавки. Южная стенка канавок должна располагаться под углом 45 градусов. Расстояние между стволиками должно составлять 10-15 см. Корни присыпьте землей и слегка уплотните ее, чтобы заполнить все промежутки между корнями. Когда яма будет заполнена наполовину, пролейте ее водой и засыпьте оставшейся землей до основания ветвей. Чтобы избежать выпревания почвы и воздействия сильных заморозков, прикапывайте саженцы не позднее 20 октября.
Ошибка №6. Чрезмерный полив саженцев
После посадки на постоянное место саженцы часто и без повода начинают поливать большим количеством воды. Поскольку это делается в спешке, деревья поливают обычной артезианской водой. В сухую погоду это приводит к образованию корки, которая «закупоривает» корневую систему и препятствует насыщению ее кислородом.
Поливайте землю строго в пределах приствольного круга растения.
Нормы полива саженцев
После посадки молодые саженцы нужно полить из расчета 3-4 ведра воды на каждое дерево и 1-2 ведра воды на куст независимо от степени влажности почвы. Когда вода впитается, приствольные круги следует замульчировать торфом, перегноем, компостом или просто сухой землей. Больше поливать растения до весны не нужно.
Ошибка №7. Неправильная установка колышка
После полива и уплотнения обратите внимание на положение колышка. Он устанавливается не для красоты, а для фиксации молодого растения в почве. Это обеспечивает хорошую приживаемость и удерживает саженец при порывах ветра. Если колышек располагается в земле неустойчиво, то со временем и само деревце может упасть.
Колышки подбирайте в зависимости от размеров саженца – чем выше растение, тем выше и толще должен быть колышек.
Как установить колышек для подвязки
Во-первых, его нужно вбить в землю на глубину 15-20 см. Во-вторых, подвязывать саженец к опоре нужно восьмеркой. Именно этот способ обеспечивает хорошую приживаемость саженца и амортизацию в случае сильного ветра.
Верхушка колышка должна располагаться чуть ниже уровня кроны дерева.
Теперь вы знаете, какие ошибки дачники совершают чаще всего, занимаясь посадкой саженцев осенью.
Возможно, у вас есть свой перечень оплошностей, которые вы совершали. Поделитесь им в комментариях – проведем «работу над ошибками» вместе!
Поделитесь полезными советами с друзьями-дачниками!
Загрузка...
detector