Agroupp.ru

Аграрный справочник
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

2 деревьям груши не хватает солнечного света

Чего не хватает яблоням и грушам?

Если ваша яблонька или груша стали выглядеть угнетенно, не спешите искать у них несуществующие болезни, а лучше попытайтесь определить, чего им не хватает. Каким образом это сделать?

Если плодовое деревце слабо ветвится, листочки мелкие, отходят от побега под прямым углом, покраснела кора молодых приростов, мало закладывается цветочных почек, плоды мелкие и осыпаются, то налицо явное азотное голодание. Подкормите растения азотосодержащими удобрениями.

При тусклой темно-зеленой листве (которая рано опадает) с красными или фиолетовыми пятнами у черешков и жилок и когда цветение и созревание плодов задерживаются, можно говорить о недостатке фосфора. Чаще всего страдают от недостатка этого элемента растения, высаженные на легких кислых почвах с малым количеством органики. Кстати, у взрослых деревьев сразу сложно определить фосфорное голодание, так как идет перераспределение фосфора: старые ветки отдают свои запасы молодым приростам. И вот только когда перераспределять уже становится нечего, проявляются внешние признаки дефицита фосфора.

О недостатке калия сигнализируют бледные листья, которые начинают засыхать по краям, листочки становятся неоднородными по размеру, часто сморщенными или с признаками курчавости, побеги тонкие, междоузлия короткие.

Я в этом году посадила однолетний саженец яблони. Вроде и посадочную яму выкопала глубокую, и заправила плодородным грунтом, казалось бы, два года он может расти и, как говорится, ни в чем себе не отказывать. Но в конце лета я заметила, что листочки на побегах стали как-то неестественно изгибаться и располагались будто бы пучком. При ближайшем рассмотрении оказалось, что междоузлия совсем коротенькие и листья растут очень близко. Середина лета выдалась жаркая и сухая, вот и не хватило влаги, чтобы саженец мог воспользоваться теми питательными веществами, которые заложены в землю во время его посадки. Как я уже говорила, все необходимые элементы плодовые деревья могут усваивать лишь в растворенном виде.

Когда я поняла, что произошло с саженцем, то, конечно, полила его хорошенько, но до конца осени его внешний вид не изменился, надеюсь, весной все с ним будет хорошо.

Сделаю маленькое отступление, поскольку только что пришла в голову интересная мысль. Ведь большинство из нас достаточно ответственные люди, и если нет возможности ухаживать за котом или собакой, то мы и не заводим их. Но почему-то к саду у нас другое отношение. А ведь сад — тоже живой организм, он состоит из отдельных деревьев, которым нужны уход и постоянное внимание: полив, когда стоит сухая погода; подкормки, чтобы деревья росли сильными и давали хороший урожай; профилактические обработки от вредителей. Пожалуй, деревьям требуется не меньше внимания, чем домашним питомцам. Но мы почему-то не осознаем всей меры ответственности, когда сажаем плодовое дерево, в надежде на то, что расти оно будет само, вот и подучаются разные неприятные ситуации.

Я и себя могу упрекнуть в таком халатном отношении к саженцам плодовых деревьев. Ведь кажется, что они такие большие, по сравнению с рассадой наших цветочков. Поэтому больше внимания уделяется огороду, цветам и только потом, если остались силы, мы идем в сад. И нечего удивляться, что саженцы плохо развиваются, а иногда и гибнут. В этом наша вина и ничья больше.

Возвращаясь к подкормкам, хочу отметить, что важно не только определить, какого элемента не хватает вашим растениям, но и правильно внести его, чтобы максимальное количество попало по назначению, а не было вымыто дождями в другие слои почвы или не улетучилось.

Как же вносить удобрения, чтобы обеспечить их максимальную эффективность? Здесь требуется проанализировать сразу несколько факторов. Прежде всего, удобрения по-разному взаимодействуют с грунтом, в который их вносят.

Например, труднорастворимая фосфоритная мука при перемешивании с землей становится более доступной для потребления ее растениями. А хорошо растворимый суперфосфат при соприкосновении с почвой переходит в малорастворимую и труднодоступную для усвоения растениями форму, поэтому чем меньше он перемешан с землей, тем лучше. Калий хорошо растворяется в воде и поглощается почвой, но чем кислее грунт, тем этот процесс идет хуже. Натриевая селитра вообще не откладывается в почве, а вымывается дождевыми водами в более глубокие слои фунта. При неглубокой заделке азотных удобрений возможна потеря азота из-за того, что улетучивается аммиак.

Растения усваивают удобрения, когда те находятся в легкодоступной форме и находятся в непосредственной близости к корням. Следовательно, удобрения вносим в те места, где сосредоточена основная масса корней.

Существует несколько вариантов внесения удобрений: простое поверхностное разбрасывание, заделка в почву и внесение в канавки, лунки, шурфы. Поверхностное разбрасывание применяется при внесении любых органических удобрений. Они не только обеспечивают растения необходимыми полезными веществами, но и улучшают структуру почвы. Мочевину и селитру тоже можно равномерно рассыпать по периметру кроны.

Осенью или ранней весной (когда часто идут дожди и земля напоена влагой) некоторые садоводы разбрасывают в саду калийные и водорастворимые фосфорные удобрения (если приствольные круги задернены). Вода будет их потихонечку растворять и переносить к корням деревьев. Но, пожалуй, наиболее эффективный вариант — это устройство скважин, куда впоследствии засыпают фосфорные и калийные удобрения. На 1 кв. м делают одно углубление (скважину) для внесения удобрений. Получается, что мы создаем места концентрации полезных веществ в непосредственной близости от корней растений, правда, такой способ менее эффективен на легких песчаных почвах.

Я делаю шурфы для удобрений обычным ломом: пару раз им в землю ударишь — и вот уже углубление примерно 40 см, а больше и не нужно. Кстати, не долбите ломом под самым стволом дерева — пользы будет мало, а вреда нанесете прилично, ведь там в поверхностных слоях сосредоточено много корней — отступите метр или полтора. В одну такую скважину я засыпаю 500 г смеси удобрений. Когда нет лома, поступаю еще проще: беру лопату и вдавливаю ее ногой в землю до конца, наклоняю черенок и в образовавшуюся щель вношу удобрения, а потом просто вытаскиваю лопату и притаптываю это место. Корни дерева несколько лет смогут пользоваться этими кладовыми. Главное, чтобы положение лопаты относительно роста корней было параллельным, иначе вы рискуете повредить корневую систему.

Для взрослых деревьев хороший эффект дает внесение удобрений в разноуровневые канавки. Дело в том, что по мере удаления от штамба корни залегают все глубже. Поэтому первую канавку, которая будет ближе к стволу дерева, делаем мельче (10-15 см), вторую уже глубже (хотя бы на глубину 20 см), ну а третью – примерно на 40 см.

В канавки и в скважины можно вносить не только сухие удобрения, но и растворенные в воде – тогда эффект будет быстрым. Это особенно важно, когда растение испытывает ярко выраженный недостаток в том или ином элементе питания. Для достижения лучшего эффекта лунку или скважину сначала поливаем водой, затем вливаем раствор удобрений и снова поливаем чистой водой.

Во всем и везде необходим рациональный подход, поэтому не увлекайтесь, ведь избыток определенных элементов еще хуже, чем их недостаток. К примеру, повышенные дозы калия могут спровоцировать дефицит кальция, тогда у растений начнут отмирать точки роста и верхушечные побеги, замедлится рост как наземной части дерева, так и корней.

Если у вас есть возможность регулярно и обильно поливать свой сад, то можете вносить максимальное количество удобрений, в случае, когда с орошением возникают проблемы, лучше ограничьтесь минимальным набором.

Повышенные нормы подкормок необходимы молодым деревьям, когда они тратят много энергии и питательных веществ на прирост вегетативной массы, и если вы провели омолаживающую обрезку в старом саду, то и в этом случае необходимо внесение повышенных доз удобрений.

Кстати, у всех на даче или в загородном доме есть печь (хотя бы в бане), не выбрасывайте золу — она прекрасное удобрение. Многие хозяева садовых участков высыпают ее в специальные емкости и потом по мере необходимости берут оттуда. Но у меня как-то не нашлось ненужной бочки, поэтому поступаю совсем просто: вытаскиваю из печки поддон с золой и выношу в сад, рассыпаю ее под каким-нибудь одним деревом. В следующий раз иду уже к другому деревцу или кустику.

Читать еще:  Груша свердловчанка описание сорта фото отзывы

Высокая кислотность почвы замедляет рост растений, делает очень затруднительным усвоение любых подкормок, поэтому, прежде чем посадить сад, произвесткуйте почву (золой, известью), чтобы снизить ее кислотность.

Кроме корневых видов подкормок, когда питательные вещества вносятся непосредственно в землю в районе расположения корней, существуют еще и внекорневые подкормки (по листу) -когда растение опрыскивают питательным раствором.

Опрыскивание проводят раствором, приготовленным в строго определенной концентрации, превышать которую ни в коем случае нельзя из-за риска получения ожогов растением. И мероприятие это лучше всего проводить либо рано утром, либо поздно вечером, чтобы раствор успел впитаться до того, как появится солнышко.

Независимо от того, каким способом вы собираетесь подкармливать свой плодовый сад, помните самое главное – в первой половине сезона (с весны до середины лета) растениям необходим в большей мере азот для роста и развития. А во второй половине сезона (с конца июля) плодовые деревья нуждаются в калии и фосфоре, чтобы до морозов вызрели побеги, чтобы заложить плодовые почки, нарастить коревую систему и накопить питательные вещества к следующему сезону, а азотные подкормки в этот период нежелательны. От правильного и сбалансированного внесения удобрений зависят не только урожай будущего года, но и зимостойкость плодовых растений.

10 причин, почему груша не цветет и не плодоносит, если ей уже 5 лет и что делать

Отсутствием цветения и плодоношения садовые деревья могут реагировать на неблагоприятные факторы внешней среды, недостаток ресурсов, заболевания. Если груша, достигнув плодоносного возраста, не зацветала еще ни разу, высока вероятность, что фундамент проблемы был заложен во время посадки.

Искоренить причину бесплодности дерева в этом случае может быть сложнее.

Почему груша не цветет?

Если дерево цветет, но не формирует завязи, определить причину реакции проще, особенно, когда осыпание цветков происходит массово, после какого-либо воздействия. Это могут быть заморозки, избыточные подкормки, нападение вредителей. Если же цветение груши не наступает, придется вспоминать события предшествующих сезонов.

Самые вероятные причины отсутствия цветков у груши:

Ошибки при посадке

Отсутствие цветения вызывает неправильное расположение корневой шейки. Негативные последствия обеспечены как в случае чрезмерного заглубления, так и при оголенной шейке, приподнятой над поверхностью грунта.

Загнивание корней

Бывает в результате переувлажнения грунта при избытке орошений или осадков, посадке в заболоченных местах, низинах, где грунтовые воды подходят высоко к уровню поверхности, скапливается вода после дождей.

Подмерзание корней

В бесснежную и морозную зиму корни груши могут сильно пострадать, что чревато гибелью дерева или, как минимум, ухудшением его состояния. Появление цветков и завязей на ослабленном растении маловероятно.

Вымерзание цветочных почек

Возможно, на груше закладываются цветочные почки, но осыпаются, прихваченные ранними заморозками, не давая цветков. Если цветение отсутствует систематически, вероятно, сорт районирован для других регионов. Под воздействием низких температур могут опасть и уже раскрывшиеся цветы.

Беспричинное (при хорошем уходе) опадение цветков без завязи может быть связано с отсутствием на участке деревьев других сортов. Большинство сортов груш – самобесплодные, за редким исключением (например, «Памяти Яковлева», «Юбилейная Корнеева», «Банкетная»). Другой вариант – разные сроки цветения груш в саду, что также делает невозможным перекрестное опыление. Проблему можно решить с помощью прививки на дерево побега другого сорта.

Затененность

Чаще дефицит солнечных лучей у груши проявляется в скудном цветении, плохом образовании завязей. Полное отсутствие цветков на ветках бывает только у растений, которые большую часть дня находятся в тени построек или других деревьев.

Поражение грушевой медяницей

Вредитель питается соком дерева, атакуя ранней весной, до появления листьев. Основной пищей насекомого становятся почки, в том числе и цветочные.

Неправильная обрезка

Чрезмерная обрезка кроны ослабляет деревья, особенно плохо сказывается на состоянии молодых груш. Истощенное растение вынуждено тратить питательные вещества на восстановление кроны, а не на цветение и выращивание плодов.

Дефицит питания

Культивирование на бедном, неплодородном грунте действует схожим образом – у дерева нет ресурса на цветение. Сказывается недостаток азота, фосфора и калия.

Холодный ветер

Ослабляет грушу и постоянное пребывание на сквозняке, особенно, если ветер дует с северной стороны.

Сортовая особенность

Не существует единого плодородного возраста у груш: некоторые сорта начинают приносить плоды на второй год после посадки, другие – в 5, 7, 10 лет. Есть сорта, у которых этот период наступает, в 15 лет.

Способы стимулировать цветение

В ряде случаев решить проблему малой кровью невозможно – например, при выращивании на топких участках или в густой тени помочь дереву можно только пересадкой. Груша плохо переносит эту процедуру, особенно взрослые деревья, и может не прижиться на новом месте или ослабнуть, отложив цветение еще на несколько лет.

Но большая часть негативных факторов, препятствующих цветению, поддаются коррекции без радикальных мер.

  1. Если корневая шейка при посадке была расположена слишком высоко, время от времени следует проводить окучивание дерева. Если шейка оказалась заглубленной, необходимо вынуть из приствольного круга слой почвы.
  2. Если под воздействием морозов произошло растрескивание коры, необходимо замазать рану глиной или садовым варом и укутать тканым материалом.
  3. Обширное поражение медяницей требует применения инсектицидов. Опрыскивания против вредителя проводят в период раскрывания почек и, если цветение наступает, после опадения цветков или в начале лета, если нет цветков (в это время появляется второе поколение насекомых). Параллельно можно применять биопрепараты и народные средства, действенные в борьбе с грушевой медяницей – окуривание торфом, табаком, обработка отварами тысячелистника, одуванчика или табака.
  4. Деревья, растущие на сквозняке, если есть возможность, нужно защитить преградой от ветра. Это может быть декоративная стенка для опоры под вьющиеся культуры.
  5. Ослабленные в результате обрезки, погодных условий, плохой агротехники, поражения вредителями, болезнями деревья следует поддержать внекорневыми подкормками фосфором и калием в летний период.
  6. Плодородность истощенного грунта необходимо повышать, используя органические удобрения. Для этих целей хорошо подходит компост (15-20 кг на 1м2) и, если почва щелочная, торф (3-4 кг на 1м2). Ранней весной и поздней осенью полезно внести в грунт по 20 кг перепревшего навоза. Для деревьев старше 7 лет дозу увеличивают до 30 кг.

Следует осторожно использовать органические удобрения, чтобы не допустить избытка азота в грунте. Чрезмерное питание элементом провоцирует активный рост побегов в ущерб плодообразованию, в итоге, завязей и фруктов на ветках будет мало. В этом случае, кроме отказа от азотных удобрений, рекомендуется вбить в ствол дерева несколько гвоздей, а также посеять под деревом травы, активно забирающие азот из почвы – клевер, бобовые культуры, донник и другие.

Профилактика проблемы

Здоровые и крепкие молодые деревья, достигшие возраста плодородия, не станут простаивать, поэтому основная профилактика – обеспечение всех условий, необходимых культуре. Но некоторые агротехнические мероприятия имеют большее значение для качественного цветения, им и следует уделить внимание.

При посадке

Позаботиться об условиях для цветения и образования завязей на груше следует еще на этапе посадки дерева. Ключевые моменты, на которые нужно обратить внимание:

  1. Для груши следует выбирать хорошо освещенное в течение дня солнцем, но не жаркое место. Лучше всего подходят западные или юго-западные участки.
  2. Рекомендуется высаживать деревья в тихом уголке сада, где не бывает резких порывов ветра. Оптимально, если с северной стороны от дерева располагается преграда (забор, ряд деревьев, южная стена дома).
  3. Если участок расположен в низинной местности, для посадки груши советуют создать искусственное возвышение (земляную насыпь). Эта мера препятствует скоплению после осадков воды возле корней, но нецелесообразна в случае высокого залегания грунтовых вод, поскольку корни груши достигают глубины 6-8 метров. Некоторые садоводы выкапывают систему каналов для отвода подземных вод.
  4. При посадке корневую шейку саженца следует располагать примерно на уровне поверхности грунта.
  5. Нельзя высаживать рядом с грушевым деревом кукурузу, подсолнечник и прочие культуры с высоким, развитым стеблем и корнями, быстро истощающие грунт. Допускается посадка капусты, бобовых, редиса – то есть, растений с поверхностной корневой системой.
Читать еще:  Как выращивать цитрусовые из косточки в домашних условиях

Правила ухода

Основные принципы агротехники, позволяющие избежать проблем с цветением:

  1. Полив груши в летний сезон нужно проводить каждые 14 дней, выливая по 5-7 ведер воды на взрослое дерево. Весной и осенью, как правило, объем осадков достаточен, но в случае засушливых и теплых сезонов необходимо продолжать орошения.
  2. Если есть риск замерзания корней, осенью следует накрыть участок под деревом слоем мульчи для утепления. Область, которую следует защитить, соответствует размеру кроны. Оптимальный утеплитель – хвоя, также в качестве укрывных материалов подойдут листья и ветки, но только от здоровых, не зараженных грибками растений.
  3. Весной нужно проводить профилактические обработки от вредителей и болезней. Первую делают в период раскрывания почек, вторую – в начале бутонизации.
  4. В весенний период дереву дают основную дозу азота, требуется в это время и калийно-фосфорная подкормка. Осенью вносят только фосфор и калий, азотные удобрения следует исключить после первой половины лета.
  5. До начала плодоношения дерево не рекомендуется подвергать обрезке.

Недостаточная обрезка может стать причиной снижения урожайности груши. Плоды из-за густой кроны получают недостаточно солнечных лучей, поэтому растут мелкого размера. Ввиду этого, для деревьев, вступивших в возраст плодоношения, рекомендуется не только санитарная, но и формирующая обрезка, при которой удаляют ветки, растущие в сторону центра кроны.

Выбор сорта

Если садовод рассчитывает снимать фрукты с груши уже через несколько лет после посадки дерева, необходимо обратить внимание на соответствующую характеристику сорта.

Для примера, сорта груш, начинающих плодоношение в 3-4 года:

  • «Ноябрьская»;
  • «Рогнеда»;
  • «Медовая»;
  • «Молдавская ранняя»;
  • «Петровская»;
  • «Чижовская»;
  • «Памяти Яковлева».

Груши, дающие плоды в возрасте 5-7 лет после посадки:

При выборе сорта груши также следует учитывать его районирование. Большинство проблем, связанных с замерзанием деревьев, возникают при высадке теплолюбивых сортов в регионах средней или северной полосы.

Советы и отзывы садоводов

«Для утепления корней груши в зимний период уже несколько лет успешно использую рожь. В начале июля я высеваю ее под деревом, а осенью скашиваю и не убираю. Это растение – отличный разрыхлитель для грунта, а корням груши нужен хороший доступ кислорода, чтобы обеспечить обильный урожай. Даже если не нужна мульча, рожь лучше скашивать, а не вырывать. Оставшиеся в почве корни при разложении будут продолжать улучшать ее качество, в том числе и ее воздушность».

«На самом деле, указанные в характеристиках сортов груш сроки начала плодоношения могут задерживаться, если уровень воды в грунте на вашем участке проходит ниже стандартного. Груша не станет цвести, пока не отрастит корень, достигающий водоносного слоя».

«Хороший способ повысить плодородность грунта – использование «эффективных микроорганизмов» (ЭМ). Эти средства содержат полезные бактерии, которые, попадая в почву, в ходе своей жизнедеятельности вырабатывают гумус. Если грунт очень истощенный, нужно поливать его таким раствором раз в неделю. У меня такой проблемы уже нет, поэтому предпочитаю сочетать эти растворы с органическими подкормками груши. Отдача от органики получается значительно выше».

Отсутствие цветения у молодого грушевого дерева – не повод разочаровываться в сорте или производителе посадочного материала. Большинство причин, из-за которых груша не может зацвести, можно устранить соответствующим уходом.

Почему не цветет груша – 7 самых вероятных причин

Добавление статьи в новую подборку

Груши с успехом выращивают на большей части нашей территории, ведь эти деревья хорошо акклиматизируются и есть сорта, приспособленные к самым суровым условиям. Но что делать, если вы посадили деревце, и год за годом не можете дождаться от него цветения?

Грушу нельзя назвать капризным деревом: с одинаковым успехом она развивается на разных типах почв, при небольшом количестве теплых дней или избытке осадков. Однако есть у нее требования, с которыми необходимо считаться, ведь без их выполнения груша просто не зацветет, и вы не узнаете, каковы на вкус ее плоды.

1. Особенность сорта груши

Как правило, груши начинают плодоносить на 3-6-й год жизни. Однако есть и исключения, и вы, по незнанию, могли посадить одно из таких деревьев. Например, такие сорта как Бере Слуцкая и Бере Арданпон дают первые завязи лишь через 8-10 лет после посадки, а Уссурийская Дальневосточная и вовсе через 15 лет. Кроме того, при покупке саженца не в питомнике, а на ближайшем рынке с большой долей вероятности можно приобрести дичку, которая и вовсе зацветет через полтора-два десятилетия, а появившимся в результате плодам вы точно не обрадуетесь.

Чтобы избежать этого, всегда покупайте саженцы плодовых деревьев в крупных питомниках и перед покупкой обязательно уточняйте все особенности сорта.

2. Деревьям груши не хватает солнечного света

Груша довольно капризна в выборе места на участке. Ей нужно отводить самые солнечные территории, иначе цвести она либо не начнет, либо цветение будет скудным, а плоды не завяжутся. Если изначально вы сажали грушу на освещенной лужайке, а со временем ее стал затенять сарай или крупномерные деревья, придется ее аккуратно пересадить.

Кстати, стоит помнить, что на общем состоянии дерева может сказаться и неправильная посадка, например, излишнее заглубление корневой шейки.

3. Недостаток питательных веществ в почве

Цветковые почки на следующий год груша закладывает в течение лета, когда весенняя подкормка уже израсходована, а до осенней еще далеко. На бедных же почвах эта проблема усугубляется общей истощенностью грунта, и ждать цветения можно бесконечно. Больше всего для закладывания цветковых почек груша нуждается в фосфоре, калии и железе.

Выходом из ситуации являются регулярные подкормки, как корневые, так и внекорневые, причем содержащие не только основные питательные вещества, но и микроэлементы. Помните, что обойтись одними только органическими удобрениями в случае с грушей не получится – минеральные комплексы также должны входить в ее рацион.

4. Вымерзание грушевых деревьев зимой

Даже зимостойкие сорта груш порой сдаются под натиском стихии. Сами ветви и ствол могут справиться с внезапными морозами, а вот кольчатки (короткие плодовые веточки) промерзают от резких температурных перепадов, а значит, цветков следующей весной ждать не стоит.

Так же губительны для груши и ставшие частыми в последние годы в средней полосе ледяные дожди – тонкие веточки молодых деревьев трескаются, а заложенные цветковые почки гибнут. По статистике, морозобоины на груше появляются чаще, чем на яблоне, а страдают в основном самые молодые и старые деревья.

Полностью решить эту проблему, увы, невозможно. Однако у правильно подготовленного к зимовке дерева, особенно укрытого на зиму, гораздо больше шансов на сохранение почек.

5. Вымокание корней груши

Заболоченная территория, глинистая почва, в которой долго стоит вода после дождей, или близко расположенные грунтовые воды – еще одна причина, по которой груша откладывает цветение. Это дерево боится переувлажнения куда сильнее, чем засухи, поскольку тонкие корешки груши легко вымокают и начинают гнить при избытке воды. Кроме того, грунтовые воды вымывают из грунта питательные вещества, так необходимые дереву, и груша начинает страдать еще и от недостатка минералов.

Чтобы этого избежать, сажайте грушу на хорошо дренированных участках, заранее готовьте для саженца глубокую яму с рыхлой почвой и не переусердствуйте с поливом. Если же вы сперва посадили дерево, а потом обнаружили эту проблему, придется выкопать грушу и аккуратно пересадить ее в более подходящий грунт.

6. Вредители груши

Грушу, как и яблоню, атакует не один десяток опасных насекомых, многие из которых не прочь полакомиться нежными бутонами и цветками. Если вы заметили, что бутоны на вашей груше завязываются, а затем опадают, толком не раскрывшись, значит, проблема в крылатых или ползучих вредителях. Яблонный цветоед, яблонная медяница, златогузка и другие их «товарищи» способны истощать силы молодого деревца, не оставляя вам шансов на сбор урожая.

От вредителей и болезней избавиться не так просто, как кажется, в этом поможет комплекс мер, причем не всегда они будут простыми и на натуральной основе. Обработку деревьев проводят несколько раз за сезон в определенные периоды, а осуществлять ее нужно будет ежегодно, иначе спасенное дерево вновь окажется «в руках» захватчиков.

Читать еще:  Груша памяти яковлева описание сорта фото отзывы

7. Неправильное формирование кроны груши

Большинство груш наращивает крону с невероятной скоростью, и за пару лет дерево способно превратиться в непроглядно густой шар или веник. Неопытные садоводы радуются обилию зелени и пышной кроне, но тем самым лишают себя возможности попробовать сами плоды. В темном плену листвы и веток цветки просто не завяжутся, а если и появятся, то насекомые-опылители их не найдут.

Схема формировки груши

Для того чтобы крона груши способствовала плодоношению, нужно ежегодно (включая год посадки) обрезать ее и формировать. Причем одним только удалением лишних побегов не обойтись. Зачастую ветки груши растут вверх, параллельно стволу, или под очень острым углом, и их приходится принудительно отгибать с помощью системы подвесных грузов или петель.

Узнали в перечне причин свою проблему? Устраните ее и уже ближайшей весной сможете порадоваться первым цветкам на груше.

Почему груша не плодоносит? В чем причина и что делать, если груша не цветёт или сбрасывает цветы

От садоводов нередко можно услышать сетование: дерево груши выросло большое, а плодов до сих пор не дает.

Устав ждать результата, некоторые из них принимают решение срубить непродуктивное дерево, чтобы не занимало полезную площадь.

Прежде, чем поступать так кардинально, следует разобраться, почему груша не плодоносит, найти причины и на основании этого решать, что делать.

Причин может быть много и в каждом конкретном случае нужно разбираться. На урожайность влияет сорт груши, место посадки, состав почвы, климатические факторы и много другое. В одних случаях груша цветет, но не плодоносит, в других вообще не выпускает бутонов. Часто уже на этапе посадки садоводы допускают ошибки.

Совершили ошибку при выборе саженцев – и груша не плодоносит

Если саженец куплен не в питомнике, а с рук, он может оказаться сеянцем-дичком, от которого не приходится ждать плодоношения. В непроверенных торговых точках могут продать и дальневосточные сорта груш, которые плодоносят на 15-20 год. Есть сорта, которые зацветают поздно, через 10-12 лет. В то же время многие районированные сорта дают первые плоды уже на 3-4 год. В средней полосе южные сорта не плодоносят, хотя и закладывают цветочные почки. Цветы и молодая завязь здесь погибают при весенних заморозках, так как груша цветет рано.

Если груше много лет, развивается она хорошо, но не цветет – есть смысл сделать перепрививку, иначе долго придется ждать плодов. Прививать можно любым способом. В итоге получается ветвь, которая быстро начинает плодоносить и давать обильный урожай. Но через 5-6 лет ее жизнь завершится, поэтому нужна ежегодная подпрививка, чтобы цикл шел беспрерывно.

Несколько причин, почему груша не плодоносит

Иногда причина того, что груша не плодоносит, очень проста – ей не хватает освещения. Груши – деревья светолюбивые, поэтому для них выбирают хорошо освещенные участки. При недостатке света дерево чувствует себя угнетенным и отстает в развитии. Постройки, высокий забор, рослые деревья, расположенные поблизости, мешают росту груши и ее цветению. Даже если она освещена с южной стороны, этого недостаточно. Стоит убрать преграду с другой стороны, и груша может зацвести уже на следующий год.

Желательно посадить два дерева разного сорта на расстоянии 3,5-4 м друг от друга. Известно, что груша относится к самобесплодным деревьям, то есть при опылении цветков одного дерева или двух деревьев одного сорта завязь не образуется. Если груши растут на соседнем участке, то они могут послужить опылителями.

Большое значение имеет состав почвы. На плодородных почвах груша хорошо развивается и радует обильным урожаем. В то же время слишком унавоженная и перенасыщенная минеральными удобрениями земля также не подходит – груша жирует, но не плодоносит. Она ежегодно дает сильный прирост. Что делать в этом случае? Прекратить вносить удобрения. Повышенная кислотность почвы также понижает плодоношение.

Переувлажненные почвы плохо подходят для груши. На заболоченных землях корни дерева вымокают, нарушается питание, у растения нет сил на образование завязи. Опытные садоводы даже на участках с близким залеганием подземных вод ухитряются выращивать грушевые деревья и получать урожаи. Весь секрет заключается в прививке. В качестве подвоя для груши берут рябину обыкновенную, у которой корневая система залегает неглубоко. Для привоя выбирают сорта груш, совместимые с рябиной.

Неправильная посадка приводит к тому, что груша не плодоносит

Как и для любого дерева, на рост и плодоношение груши влияет глубина посадка. Плохо, если корневая шейка заглублена или, наоборот, находиться слишком высоко над уровнем земли. Под корневой шейкой подразумевают условное место перехода от корневой системы к стволу. Оно находится выше на 2-4 см от отхождения первого крупного бокового корня. При правильной посадке верхний уровень земли должен совпасть с уровнем корневой шейки (фото).

Правильная посадка груши

Если слишком заглубить саженец, кислород будет плохо поступать к корням, а на заболоченных землях дерево может просто погибнуть. Если у молодого дерева шейка оказалась слишком глубоко в земле, ситуацию можно исправить, аккуратно приподнимая саженец за стволик и подсыпая грунт между корнями. У давно посаженного дерева землю отгребают от ствола, таким образом, открывая корневую шейку. При высокой посадке корни подсыхают. В таком случае надо хорошо окучить дерево, чтобы уберечь от мороза.

Неправильный уход – одна из причин плохого плодоношения груш

Каждое культурное растение требует к себе внимания, и груша не исключение. Это дерево неморозостойкое, корни могут подмерзнуть, когда морозы наступили, а земля не укрыта снегом. Чтобы защитить корни от подмерзания, почву под кроной можно укрыть слоем мульчи или укрывным материалом. Еще одна возможная причина, почему груша не плодоносит – холодные сильные ветра. Если участок отгорожен высоким забором, ветер не представляет угрозы для теплолюбивого дерева.

Борьба с вредителями – залог хорошего урожая. Наибольший вред груше приносит грушевая медяница или листоблошка (фото).

Это насекомое начинает свою вредоносную деятельность, когда почки еще не распустились. При первых оттепелях просыпаются взрослые особи, заползают на дерево и высасывают сок из почек. Вред приносят и микроскопические грибки, развивающиеся на экскрементах медяницы. Они образуют черный налет на листьях и плодах груши. Борьба с медяницей заключается в опрыскивании деревьев хлорофосом, карбофосом во время разворачивания почек.

Обрезка и отгибание ветвей

Груша, как и любое плодовое дерево, требует правильной обрезки и прореживания. Ежегодный прирост загущает крону, что приводит к мельчанию плодов и снижению урожайности. Кроме обрезки отличные результаты дает отгибание ветвей. У многих сортов груш ветви направлены вверх под острым углом. Чтобы лучше завязывались плодовые почки, ветви должны отходить от ствола под углом 50-60°. Если угол приближен к прямому, в нижней части ветки начнут расти волчки.

Отгибание скелетных ветвей с помощью колышков

Отгибают ветки разными способами. Можно забить в землю колышки по периметру кроны дерева и оттянуть ветки с помощью веревок (фото). Желательно на ветку в месте касания с веревкой поместить прокладку из резины, чтобы веревка не нанесла ей травмы. Еще один метод отгибания ветвей – привязка к ним грузиков. Чтобы не сломать, не стоит сразу слишком отгибать ветки. Со временем можно оттянуть их пониже, увеличивая груз или наматывая веревку на колышек.

Отгибание ветвей, так же как вбивание гвоздей в ствол перед первой нижней веткой, ускоряет время плодоношения. Шоковая терапия приводит к тому, что дерево закладывает цветочные почки и дает плоды. В нем просыпается инстинкт выживания и продолжения рода. Многие грушевые деревья высокорослые, поэтому имеет смысл сделать их пониже. Вместо обрезки наклоняют центральный ствол молодого дерева, вбивают в землю колышек и фиксируют с помощью веревки. Такое дерево намного раньше начинает плодоносить.

Кроме наклона веток, ускорить плодоношение можно путем прищипки точек роста побегов в конце июля – начале августа. Такой прием ослабляет рост побегов и способствует закладыванию цветочных почек.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
×
×