Agroupp.ru

Аграрный справочник
183 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Самодельные волокуши для мотобуксировщика

Самодельные сани-волокуши для мотобуксировщика

Трудно представить мотобуксировщик без саней-волокуш. Они перевозят водителя и другие грузы. Некоторые мотобуксировщики даже комплектуются такими санями. Чем сани-волокуши для буксировщика отличаются от тех же волокуш для снегохода? Кроме того, многих не устраивают покупные модели. Как же сделать сани для мотособаки своими руками? Какие для этого необходимы материалы, инструменты и навыки?

Сани-волокуши для мотособаки: отличительные особенности

Сани-волокуши для мотобуксировщика отличаются от саней для снегохода. Вообще снегоходы и буксировщики используют для разных целей. Первые, в основном, предназначены для отдыха или гонок в горах, тогда как вторые упрощают жизнь и работу северян. Поэтому волокуши для мотобуксировщика в первую очередь предназначены для перевозки небольших хозяйственных грузов. Эти сани обычно меньше размером и лучше преодолевают препятствия.

Волокуши для снегохода обычно имеют дополнительный отсек для грузов, тогда как сани для мотособаки больше похожи на пластиковое корыто. Кроме того, санки к мотобуксировщику обладают большей проходимостью ? им не страшен глубокий снег, а отбойник почти полностью защищает ездока и поклажу от снега. Снегоход, напротив, не так сильно утаптывает снег, поэтому проходимость у таких саней меньше. Ну и наконец, скорость у обоих транспортных средств разная: буксировщик с трудом набирает 40 км/ч, а снегоход движется гораздо быстрее. Поэтому, волокуши различаются плотностью сплава и защищенностью от ударов.

Некоторые волокуши для мотобуксировщиков ? это не просто прямоугольное корыто. Есть модели, которые напоминают настоящие сани. Такие волокуши могут быть поставлены на пластиковые лыжи (прикрепляются к основному корпусу) во избежание износа дна и увеличения их маневренности. Считается, что такая конструкция увеличивает срок их эксплуатации.

Сани-волокуши своими руками

Самодельные волокуши при правильном подходе могут быть гораздо прочнее фабричных. Несмотря на то, что сани изготавливаются из прочного морозостойкого пластикового сплава, он все же не так износоустойчив, как металл. Можно протереть или сломать пластиковые волокуши об камень, асфальт и другие твердые препятствия и поверхности. Кроме того, крепления металлической сцепки покупных моделей обычно низкого качества ? нередко раскручиваются болты и ослабляются соединения, что может привести к утере саней.

Разрабатывая собственные самодельные волокуши, вы можете учесть все эти нюансы. В последнее время очень популярной моделью самодельных саней-волокуш стали сани из металлической облегченной профилированной трубы и фанеры. Их устройство, как и подобает волокушам, очень простое: металлический каркас, установленный на полозья.

Для того чтобы сделать самодельные сани-волокуши, займитесь изготовлением каркаса. Для этого вам понадобится сварочный аппарат, болгарка, сверла и необходимые материалы: профилированная труба для каркаса и дышла, а также фанера.

Возьмите облеченную квадратную профилированную трубу, скажем, размером 20 на 20 мм и толщиной 2 мм (не меньше). Можно своими руками изготовить каркас размером 1900 х 300 х 900 мм. Спереди нужно сделать закругление для лучшей проходимости саней. Там же нужно приварить стальной лист, чтобы придать всей конструкции больше устойчивости. После того, как будут готовы лыжи и дышло, корпус обшивается плотной фанерой. Важно, чтобы расстояние между перекладинами корпуса не превышало 400 мм и фанера, прогнувшись, не сломалась.

Для изготовления своими руками дышла ? стальной сцепки между буксировщиком и волокушами ? используют две стальных облегченных трубы диаметром 20 мм и общей длиной 1700 мм. Для прочности соединения нужно изготовить две перекладины с сечением 20 мм. Для изготовления дышла своими руками используют прямоугольную трубу, мы же брали трубу круглого сечения. Чтобы сцепка могла выдерживать дополнительные нагрузки и была защищена от изгибов, нужно наварить металлический лист, в который врезается втулка диаметром 25?30 мм. Лыжи для самодельных саней можно сделать из листового металла или использовать длинные пластиковые трубы.

В металлическом каркасе своими руками можно наварить металлические крепления для сиденья, чего нет в покупных моделях саней. Можно сделать так, чтобы в случае необходимости, к примеру, буксировать сломанную мотособаку, сидение легко снималось. В зависимости от ваших нужд вы можете ниже или выше сделать борта, доработать сцепку с буксировщиком и предусмотреть крепления для рыболовных снастей и т. п. Ну и, плюс ко всему, самодельные сани ? это возможность немного сэкономить.

Итак, как мы увидели, нет ничего трудного в том, чтобы сделать самому сани-волокуши. Нужно только иметь под рукой необходимые материалы, инструменты и желание. Таким образом, можно избежать недоработок и слабых мест покупных моделей. Кроме того, самодельные волокуши гораздо прочнее покупных пластиковых.

Волокуши для мотобуксировщика: покупать или изготовить своими руками?

Сейчас в магазинах можно купить абсолютно любую вещь, необходимую для рыбалки. В этом плане производители рыболовных снастей не обделили и любителей зимней ловли. В продаже можно встретить различные волокуши для мотобуксировщика. Так что же заставляет рыболов изготавливать это средство передвижения самостоятельно? Чем они лучше саней? Как сделать волокуши своими руками? Что необходимо учитывать? Обо всем этом мы поговорим в этой статьи.

Почему самодельные

Существует несколько факторов, которые толкают рыболовов к занятиям рукоделья. Одни хотят сэкономить, а другие – сделать лучше. Некоторые рыболовы хотят создать эксклюзив, чтобы хвастаться перед друзьями и выделятся среди толпы. Кто-то не хочет тратиться на покупку фабричной товара. А кто-то хочет сделать качественное средство передвижения, которое будет служить долгие годы и не подведет в самый ответственный момент.

Эту ситуацию хорошо описывает одна поговорка, которая гласит, что если хочешь хорошо, то нужно делать это самостоятельно. В нашем случае под словом хорошо подразумевается не только качество и надежность волокуши, но и то, насколько точно она отвечает вашим требованиям. Поэтому в этой статьи вы не найдете описания какой-то идеальной конструкции. Мы только рассмотрим возможные варианты, а вы выберете то, что лучше именно для вас.

Размеры корпуса

Корпус или, как его еще называют, корыто является несущим элементом. От его размера напрямую зависят эксплуатационные свойства волокуши. Габариты корпуса – первое, с чем необходимо определиться на стадии проектирования. Здесь все просто – чем больше вещей вы собрались возить, тем больше должно быть корыто. Пространства должно хватить для рыболова и его снаряжения. Но есть еще один нюанс. Чтобы выход из строя мотобуксировщика не обернулся для вас катастрофой, необходимо предусмотреть возможность его транспортировки в корпусе. Тянуть сломанный мотобуксировщик значительно легче, чем нести его за спиной. В зависимости от индивидуальных потребностей длина корыта может достигать двух или трех метров, а ширина – метра.

Читать еще:  Самодельные окучники для минитракторов

Высота бортов не играет существенной роли. Здесь все аналогично – чем больше вещей – тем выше борта. Еще нужно учитывать высоту снега. Чем толще снежный покров в вашем регионе, тем большую высоту бортов необходимо делать. Но если у вас широкий мотобуксировщик и узкие волокуши, то этот показатель можно не учитывать, поскольку конструкция будет скользить по уже утрамбованному снегу. Высота бортов колеблется в пределах 30 – 50 сантиметров.

Материал корпуса

Здесь есть два варианта – дерево или пластик. Сварные металлические конструкции используются очень редко, поскольку они имеют внушительный вес. Средство передвижения можно сделать с пластиковой бочки или другой тары подходящего размера. Используя метод экструдированной сварки, конструкции придается необходимая геометрия, о которой мы поговорим позже. Также можно сделать деревянное корыто и обшить его днище тонким листовым металлом или пластиком, чтобы облегчить скольжение и повысить срок службы изделия.

Геометрия и компоновка

Корыто должно иметь прямоугольную форму с соотношением сторон 1-2 или 1-3. Чем уже конструкция, тем меньше усилий необходимо для ее перемещения. В отличие от саней, в которых опорным элементом являются лыжи, волокуши скользят по снегу непосредственно своим днищем. Поэтому передняя часть корыта должна иметь обтекаемую форму, такую как в лодке.

Если сделать передок прямым, то при движении он будет нагнетать перед собой снег, который значительно осложнит движение. Чтобы передок не нырял в снег, тяжелый груз и сидение для рыболова должны быть смещены ближе к корме. Такое расположения груза позволит немного приподнять передок, что дополнительно облегчит движение.

Можно вместо сидения использовать рыболовный ящик, хорошо зафиксировав его веревкой или ремнями. Если же вы хотите максимум комфорта и решили примастерить полноценный стул со спинкой, то его крепление нужно сделать съемным. Это нужно для того, чтобы обеспечить возможность транспортировки мотобуксировщика в случае поломки и возможность использования волокуши в качестве щита от ветра на рыбалке.

Если вы планируете дополнительно использовать свое средство передвижения в качестве укрытия от ветра, то необходимо сделать его более широким. В этом случае задняя стенка, которая будет служить опорной поверхностью щита, должна иметь прямую форму без всевозможных уклонов и изгибов. Ее высоту можно несколько увеличить, что значительно повысит устойчивость щита.

Остальные конструктивные элементы

Для повышения устойчивости и исключения возможности заноса на внешнюю контактирующую с опорной поверхностью сторону дна устанавливают полозья. Такие конструктивные элементы также используются в санях. Но полозья саней монтируются не на корпусе, а на отдельных ножках. Такое решение позволило значительно уменьшить пятно контакта саней с опорной поверхностью. Благодаря этому сани едут легче, но они безнадежно грузнут в глубоком снегу.

В нашем случае полозья будут крепиться непосредственно к корпусу. Если он деревянный, то для монтажа используются саморезы, а если корыто пластиковое, то полозья садятся на заклепки. Этот конструктивный элемент может изготавливаться своими руками из алюминиевых реек, пластиковых или металлических труб. Полозья обеспечивают устойчивость, уменьшают износ и придают дополнительной прочности дну корыта.

Сцепка корпуса и мотобуксировщика может обеспечиваться различными способами. Самый простой – веревка и пожарный карабин. Но в этом случае при уменьшении скорости корыто будет двигаться по инерции, и ударяться в мотоблок. Более жесткую связь можно обеспечить благодаря применению шарниров. Можно использовать автомобильный карданный вал или сделать шарнир самостоятельно.

На дно пластиковых средств передвижения укладывается настил. Это необходимо для обеспечения дополнительной жесткости корпуса и предотвращения скольжения ног. Настил изготавливают из фанеры или деревянных брусков. Фанера должна иметь специальную пропитку, позволяющую противостоять воздействию влаги.

Волокуши для мотобуксировщика намного практичнее и безопаснее саней. В отличие от саней, это средство передвижения не создает большой нагрузки на лед. Волокуши станут незаменимым помощником на зимней рыбалке.

Как я сделал толкач из мотобуксировщика своими руками

В прошлый раз, когда я делился с вами своей радостью по поводу изготовления своего первого буксировщика-толкача, я обещал рассказать технические подробности . Что же, попробуем.

Мне страшно повезло, и у меня в хозяйстве имелась старая рама от мотоцикла «Минск», поэтому мне не пришлось изобретать самый сложный и ответственный узел — шарнир соединения переднего корыта и дышла буксировщика. Я думаю, что тут подойдет даже велосипедная вилка, так как нагрузки в данном узле незначительны. От моей ржавой рамы я просто отрезал под корень рулевой стакан вместе со всеми потрохами и пока отложил его в сторону.

После этого мне предстояло определиться с конструкцией дышла. Я много думал, прикидывал, и читал о том, что мастерят другие люди. И во всех конструкциях, что кустарных, что серийных — дышло крепилось к буксировщику шарнирно. То есть сам буксировщик мог свободно качаться. Это, конечно, очень хорошо, и толкач при таком способе соединения его с корытом, по идее, должен иметь лучшую проходимость. Но во-первых, узел получается очень громоздким и сложным в изготовлении (в хорошем неколхозном исполнении); и во-вторых, такое соединение требует очень точных расчетов развесовки конструкции, так как буксировщик должен ехать по снегу по возможности горизонтально, не зарываясь ни носом, ни кормой.

Читать еще:  Самодельные трактора мини

Я же, как человек ленивый и имеющий опыт постройки нескольких разных лодок, прекрасно понимал, что гладко бывает только на бумаге. В реальности же любые расчеты разбиваются об несовершенство условий эксплуатации: лодка с идеально выверенной ватерлинией плывет по неровной волнующейся воде; а буксировщик, соответственно, едет по неровному и рыхлому снегу. В общем, любое такое самопальное конструирование — это всегда сплошные допущения. И именно поэтому я решил крепить дышло к буксировщику жестко. Тем более, что буксировщик у меня укороченный (1.2м длины), и наклоны для него не так критичны, как для длинных моделей.

Какие это дает плюсы? Первое — простота и легкость; второе — полное безразличие всей конструкции к развесовке, то есть совершенно не важно, где находится центр тяжести буксировщика, всего толкача, и как реагируют на все это опоры (гусеница и корыто). Буксировщик всегда будет расположен примерно по горизонтали плюс-минус лапоть. С этим я и приступил непосредственно к изготовлению.

Для дышла я использовал самую обычную профильную трубу 50х25х2. Ее я приварил под прямым углом к имевшемуся у меня рулевому стакану. Мне казалось, что там не помешали бы какие-то косынки, но делать их я не стал, и в итоге, похоже, не ошибся. Соединение это не испытывает больших нагрузок, и такого одинарного шва там вполне достаточно. Далее я подготовил 2 уголка 40х40, просверлив в нем по 3 крепежных отверстия: при помощи данных уголков дышло будет крепиться к буксировщику. Уголки были просто так приварены к трубкам его рамы. Пришло время вымерять нужную длину дышла и прикидывать расположение корыта.

В качестве корыта я взял «Сани рыбацкие ЦП №13», мне понравилась их форма — длинные узкие, с острым углом подъема днища в носовой части. Прямо как лодочка или большая лыжа. Это корыто я просто приставил к буксировщику примерно с таким расчетом, чтобы при любых поворотах оно гарантированно не цеплялось за гусеницу. При этом оси поворота и наклона, по моему разумению, должны были оказаться где-то в районе 2/3 от общей длины корыта, если считать от носа. Это место я отметил маркером.

Идем дальше. Корыто должно качаться и для этого на нижнем конце перьев вилки нужны шарниры. Здесь же необходимо определиться и с высотой этой вилки. А высота должна быть такова, чтобы в разгруженном состоянии вся конструкция стояла горизонтально. Прикинув примерно высоту будущего шарнира, я обрезал перья. Из них же сделал втулки, которые приварил на концы. В качестве сайлентблоков в эти втулки у меня замечательно запрессовались резинки от амортизаторов классических Жигулей. Теперь можно было просверлить дышло в месте его крепления к буксировщику, обрезать лишнее и приступить к изготовлению рамы корыта.

Что же, тут тоже все по месту и на глаз. Выгибаем криволинейные продольные трубы, все обрезаем, при помощи струбцин собираем это прямо на корыте, прихватываем, и потом, уже отдельно — обвариваем. Садимся на воображаемую сидушку, которая в моем случае стоит так, что моя спина находится где-то на уровне переднего края гусеницы. И после того, как ты сел, сразу становится понятно, где у нас будет упор для ног, который послужит еще и дополнительным элементом жесткости рамы; привариваем его.

Далее нужно сделать балку крепления корыта к шарнирам вилки. Ну, тут все видно на фотографиях. Такая вот загогулина с ушами, которая сверху приварена к раме, и снизу еще дополнительно развязана на днище корыта. Почти все! Остается покрасить новые детали, приклепать вытяжными заклепками раму к корыту и сделать еще кое-что по мелочи.

Корыто надо подшить полозьями, которые предохранят корпус от истирания, и кроме того, важно сделать стальные подрезы, которые подобно конькам помогут нам рулить на укатанном снегу или льду. Подрезы я сделал из того же уголка 40х40, их 2, и они имеют длину по 50см. Именно к ним крепится нижняя часть вышеупомянутой балки. Подрезы, подобно полубалансирным рулям лодки я так же расположил таким образом, чтобы спереди от оси поворота находилось где-то 30% их длины. Все! Можно собирать и допиливать до идеала!

Допиливать пришлось много мелочей. Например, я установил вокруг двигателя щитки, предохраняющие вариатор от попадания в него снега. Многие предпочитаю полноценные капоты для всей силовой установки, но мне это кажется излишеством. Мои щитки практически полностью исключают намокание ремня даже при опрокидывании в пресловутом «пухляке» Что еще? Очень важный момент — подогрев впуска и выхлопная система. Я изначально сделал забор воздуха от горячего глушителя, но глушитель на «Лифане» устроен несколько по-тупому, и часть выхлопных газов при любых раскладах попадала во впуск, сильно нарушая работу двигателя. Чтобы этого не происходило, я убрал дефлектор выхлопа и развернул сам глушитель на 90 градусов, вбок. Все сразу заработало просто чудесно. Правда, воздухозаборник пришлось доработать и он стал немного страшноватым, но это не беда — на максималку, как говорится, не влияет.

Ну, собственно, вот и все. Можно кататься. Кстати, по поводу опасений, что корыто не сможет наклоняться вперед из-за прямого дышла, могу сказать, что в действительности оно наклоняется куда надо и как надо. Дело в том, что при эксплуатации в рыхлом снегу, весом тела водителя грузится задняя часть корыта, и оно всегда немного задрано вверх. При этом для качания носом вниз, между его задним бортом и дышлом всегда есть достаточно места. Ездит это дело просто замечательно, весит относительно мало, легко разбирается и собирается при перевозке, и вообще приносит массу фана.

А тут можно посмотреть, как мы катаемся на нем:

Сани для снегохода своими руками

Сани или нарты для снегохода просто незаменимы для рыбалки и охохты. Так же это очень практичное и удобное решение для работы в условиях глубокого снега. Например для транспортировки дров из леса домой.

Читать еще:  Самодельный трактор с куном

То что продаётся в магазинах — зачастую очень дорого и не всегда практично. Поэтому мы рассмотрим вопрос изготовления саней для снежика своими руками.

Сани-волокуши

Это самый простой вид саней. По своей сути это корыто прицепленное к транспортному средству. Волокуши хорошо подходят для транспортировки больших объемных грузов на небольшой скорости с помощью снегохода, но чаще всего мотобуксировщика (мотособаки).

Днище плоское, что обеспечиваем минимальное давление на площадь и позволяет передвигаться по рыхлому и глубокому снегу.

Рассмотрим несколько наиболее простых и распостраненных вариантов саней.

Что мы можем купить в магазине:

Простые волокуши для мотособаки:

Несмотря на всю простоту конструкции стоимость таких саней достигает 14 тыс. рублей.

Более удобные и вместительные сани для снегохода, выдерживающие высокие скорости по типу таких:

Такой вариант имеет стоимость 26 тысяч рублей, дышло еще около 5-6 тыс. руб.

Что бы вы примерно поняли габариты волокуш ниже дан чертёж этих саней с размерами:

Стоимость покупных саней довольно высокая, а долговечность волокуш оставляет желать лучшего. Поэтому стоит рассмотреть изготовление их своими руками, благо конструкция довольно проста.

Сани волокуши своими руками

Ввиду простоты конструкции разброс материалов для саней огромен.

Вы можете использовать всё что завалялось в гараже или на даче.

Ниже мы покажем наиболее простые и интересные самодельные решения собранные умельцами со всего мира.

Дерево -универсальный и недорогой материал для изготовления саней. Довольно тяжелая конструкция, но универсальная и ремонтопригодная практически в любых условиях.

Из за простой конструкции чертежи приводить нет смысла, т.к. проще изготовить из того что есть под руками. Размер и модель саней так же следует учитывать по вашему снегоходу. Слишком тяжелый прицеп снежик может не осилить.

Интересный вариант саней с плоским дном можно сделать взяв за основу канализационные трубы небольшого диаметра. Скрепляем трубы единым массивом и получаем очень крепкое днище с направляющими. Такой вариант саней хорошо себя ведет в движении и не боится корней деревьев и пеньков попадающихся под снежным покровом.

Сани для негохода с лыжами

Это более сложный в плане конструкции вариант. Но оно того стоит. Благодаря использованию лыж сани становятся более устойчивыми и более стабильно ведут себя на высокой скорости. Так же при использовании лыж сам корпус саней не соприкасается со снежным покровом, а значит прослужит значительно дольше.

Вариант 1 — стальной каркас и лыжи.

Прочные и объёмные сани для снегоходов.

Для каркаса используется труба квадратного сечения, диаметр 20мм х 20мм.

Труба режется болгаркой и соединяется с помощью сварки.

Передний лист из металла толщиной 2мм. Служит для защиты от снега и мелких препятствий. Приваривается к каркасу сваркой.

Лыжи сделаны из листового металла, по краям с дополнительными ребрами жесткости (сделали с помощью листогиба)

Жесткая сцепка (дышло) сварино из профиля 20х20мм, как и основной каркас саней.

На конце используется пружина для амортизации при разгоне и торможении. Без пружины вы рискуете быстрым износом фаркопа и его крепления к снегоходу.

Чертёж саней:

В данном варианте саней есть одна недоработка — нехватает направляющих на лыжах.

Направляющие нужны для нормальной управляемости саней, т.к. на плоских лыжах сани сильно заносит на поворотах.

В фабричном варианте лыжа с направляющей выглядит так:

Если вы делаете своими руками то к металлической лыже можно приварить небольшой уголок или стальной прут небольшого сечения (примерно 10мм для лыжи шириной 20см).

Сани для снегохода из пластиковых труб

Интересный и доступный вариант саней для снежика из ПП труб. Эти трубы используется для водоснабжения и канализации.

Для изготовления рамы подойдут водопроводные трубы 25-30мм.

Для резки можно использовать специальные ножницы, либо нож и молоток (если спец. инструментом не богаты)

Для соединения деталей используем паяльник для ПП труб. К слову можно использовать и самодельные приспособы на основе eтюга или даже просто нагревая жало из куска металической трубы на газовой плите. Главное не перегреть жало, так как спец.паяльник имеет не высокую температуру.

Как сделать лыжи для саней

Для изготовления полозьев удобно использовать канализационную трубу диаметром 100мм.

Как распрямить трубу для лыжи снегохода:

Аккуратно разрезаем вдоль и нагреваем промышленным феном или горелкой ( с открытым огнем нужно быть очень внимательными, что бы не расплавить трубу).

Распрямляем с помощью двух досок (куски фанеры) положив на пол и придавив ногой или тяжелым предметом. Так же можно использовать тиски или пресс-станок.

Сразу всю длину трубы нагреть не получится, поэтому прогреваем и разгибаем небольшими участками по 30-40см. Так вам не потребуется больших усилий.

Что бы закрепить трубу на полозьях есть один нехитрый приём.

Способ крепления подойдет для любых типов и материала лыж.

Толкаем нагреваемую трубу сверху, благодаря этому она плотно ложится на место и сразу же прокрепляем саморезами.

Рассмотреный вариант идеально подойдет если нужно обшить металлические лыжи пластиковой трубой.

Лыжи из ПП трубок

Так же можно сделать лыжи из нескольких трубок для водопровода диаметром 25мм

Укладываем параллельно и скрепляем длинными болтами или шпильками:

Такая конструкция менее крепкая, но имеет значительное преимущество перед цельной ПНД трубой.

Трубки выполняют роль направляющих, за счет этого лыжи ведут себя более стабильно на поворотах.

Так же использую комбинированный вариант, когда из ПП трубок изготавливают несущий каркас, и уже затем подшивают большую трубу:

В данной статье мы постарались собрать годные идеи для того что бы сделать сани для снегохода своими руками. А какие сани у вас? делитесь своими творениями в комментариях!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector